Capítulo Tres:
Antes de Empezar 

Traducido por Albert Julbe 8/5/2026

Esta guía está orientada principalmente a aquellos interesados en fabricar armaduras japonesas en lugar de solo mirarlas. Si estás interesado en fabricar armaduras, hay muchas cosas que tendrás que entender antes de intentarlo. 

Parte del siguiente material cubre lo básico sobre la filosofía de fabricación de armaduras. Parte es detalle de construcción sobre artículos que son ubicuos en la armadura japonesa —al punto de que los detalles no pueden repetirse media docena de veces en cada capítulo, ni explicarse en solo uno de ellos. No todos son lo suficientemente complejos para tener su propio capítulo, así que he puesto muchos de ellos aquí.

Terminología

Como se mencionó en la introducción, prefiero usar los términos japoneses para la armadura y las partes de la armadura, ya que son simplemente más precisos y en general permiten menos posibilidades de malinterpretar lo que se quiere decir. A medida que progreses a través de este manual, te familiarizarás más con qué es cada cosa. En caso de duda, consulta el glosario. 

Además de la terminología correcta, usaré algunos términos que pueden ser... digamos  poco convencionales. El que te llamará más la atención es el de "piezas colgantes”. Ese es mi término general para el shikoro, sode, kusazuri y yodare kake. (Si no estás familiarizado con estos términos, no te preocupes. Lo estarás más tarde). Estas son todas partes que cuelgan de otras partes e independientemente del estilo de la armadura, generalmente se fabrican siguiendo el patrón de colores de la pieza la que van sujeta. Me parece extraño que los japoneses aparentemente nunca inventaron  un término para referirse colectivamente a ellos (¿algo como kake-mono?).

En cuanto a las diversas medidas, estas siguen los estándares de EE. UU.: pulgadas para medidas de longitud, anchura y altura, y el Calibre Estándar de EE. UU. para el grosor general de la chapa metálica (aunque nuestros antepasados rara vez eran tan precisos) (N. del T.: en la traducción se indica también grosores y distancias en el sistema métrico). Además, dado que esto fue originalmente destinado a una audiencia de la SCA, muchas de las suposiciones y condiciones en relación con el uso práctico se dirigirán a dicha audiencia (por ejemplo, un requisito de seguridad mínimo de calibre 16 para el grosor del casco). En muchos casos, los ejemplos históricos eran mucho más delgados, y tendrás que determinar para qué quieres usar la armadura.

Herramientas

Necesitarás el conjunto habitual de herramientas de armero. Además de un tronco de embutir/tocón de abombar (N. del T.: un trozo de madera con una oquedad aproximadamente esférica sobre la que se martillea el metal para abombarlo), sin embargo, es posible que desees un formador de casco, que se describe en el capítulo "Hacer un Kabuto". Tu mejor amigo será un sacabocados. Si bien puedes taladrar todos los agujeros, un sacabocados probablemente será más rápido (a menos que tengas un taladro de pie y hagas una plantilla). Los sacabocados también dejan agujeros más limpios que los taladros, y no tendrás que preocuparte por limar todas las rebabas. Recomiendo el sacabocados Roper-Whitney, que viene con varios troqueles de punzonado para hacer una variedad de tamaños de agujeros. 

Las herramientas más importantes, sin embargo, son los libros. Lee tanto como puedas sobre armaduras japonesas. Con toda modestia, recomiendo mis propios cuatro títulos de Osprey como buenos sitios donde comenzar a observar fotos de muchos estilos y detalles diferentes de armaduras. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es entrenar tu ojo para lo que es correcto estilística y proporcionalmente. Permíteme relatar una anécdota que me contó un hábil armero de la SCA:

Alguien había conseguido una gran cantidad de dinero y quería entrar en la fabricación de armaduras. Le preguntó al armero qué herramientas le recomendaría, pensando que podría sugerir un cortador de plasma o un torno o alguna herramienta eléctrica exótica similar. El armero sugirió libros. El aspirante a armero dijo: "No, de verdad. Quiero ser un buen armero. ¿Qué necesito?". El armero señaló que si sabes lo que estás haciendo, conoces la armadura y la entiendes, puedes hacer tu trabajo con un martillo, algunas limas y una sierra de arco si es necesario. Ninguna cantidad de herramientas costosas y de alta tecnología puede ayudarte si tus proporciones son incorrectas, tus estilos son inconsistentes o tus patrones no reflejan la realidad histórica. 

Estoy de acuerdo. Aunque no espero que mucha gente tenga los mismos recursos que yo, no hay excusa para no mirar de cerca lo que tienes. He visto demasiados conjuntos de armadura que son japoneses solo porque el fabricante lo dice, los cuales guardan poca semejanza con las piezas auténticas. Del mismo modo, he visto muchos conjuntos que estuvieron cerca de ser buenas réplicas, pero fallaron la prueba en uno o dos puntos críticos porque el fabricante no miró lo suficientemente al detalle los modelos originales.

You will need the usual complement of armourer’s tools. In addition to a dishing stump, however, you might want a helmet form, which is described in the chapter “Making a Kabuto.” Your best friend will be a hole punch. While you can drill all the holes, a punch is probably going to be quicker (unless you have a drillpress and make a jig). Punches also leave neater holes than drills, and you won’t have to worry about filing all the burrs. I recommend the Roper-Whitney hole punch, which comes with several punching dies to make a variety of hole sizes.

The most important tools, however, are books. Read as much as you can on Japanese armour. In all modesty, I recommend my own four Osprey titles as good places to start to observe photos of many different styles and details of armour. I can’t stress enough how important it is to train your eye to what is correct stylistically and proportionally. Allow me to recount an anecdote told to me by a skilled armourer in the SCA:

Someone had come into a great deal of money, and wanted to get into armouring. He asked the armourer what tools he’d recommend, thinking he might suggest a plasma cutter or lathe or some such exotic power tool. The armourer suggested books. The would-be armourer said, in effect, “No, really. I want to be a good armourer. What do I need?” The armourer pointed out that if you know what you’re doing, you know the armour, and you understand it, you can do your work with a hammer, some files, and a hacksaw if you have to. No amount of high-tech, expensive tools can help you if your proportions are wrong, your styles are inconsistent, or your patterns don’t reflect historical reality.

I concur. Although I don’t expect many people will have the same resources I do, there’s no excuse for not looking closely at what you have. I’ve seen far too many suits of armour that are Japanese only because the maker says so, which bear little resemblance to the real McCoy. Likewise, I’ve seen many suits that were close to being good replicas, but failed the test in one or two critical points because the maker didn’t look closely enough at the original models. 

Tamaño

Algo que tendrás que decidir cuando comiences es el problema de la escala. Con esto, no me refiero a la escala de las lamas. Me refiero a la escala del tamaño. Si cortas tus kozane (escamas) o placas del mismo tamaño que los originales japoneses, la armadura no le quedará bien al estadounidense (N. del T.: o de un europeo) promedio. No es solo añadir más kozane o más pulgadas a la circunferencia. Los estadounidenses modernos son mucho más altos que el guerrero japonés promedio del siglo XV. Una ō-yoroi en el Museo Nacional de Tōkyō parece que estuviera hecha para un niño de 12 años, pero era la armadura de un adulto.

La fila más inferior de kozane en una ō-yoroi llegará a las rodillas de un hombre de 5' 3" (1,60 m), pero quedará a mitad del muslo para alguien de seis pies (1,80 m) de altura. Tienes la opción de añadir filas adicionales de kozane para que la armadura se asiente donde debe, o hacer las piezas más grandes para adaptarse al tamaño de tu propio cuerpo. Trabajando con armaduras de placas, esto no es tan problemático (¡solo corta las piezas más grandes!) como lo es cuando uno trabaja con armaduras de lamas, pero es algo que debes tener en cuenta. ¿Es más importante la silueta precisa que la reproducción exacta? ¿Estás haciendo una réplica de una pieza de museo o es algo para usarse?

Mi solución, sin importar lo extraño que pueda parecer a alguien acostumbrado a la escala de los originales, es escalar todas las partes agrandándolas para que el objeto se vea igual en un cuerpo moderno y más grande que como el original se habría visto en el cuerpo original más pequeño. No obstante, no pretendo imponer mi sentido de la estética a los demás. Esta es la decisión que he tomado yo —tu puedes opinar diferente.

Kanamono

El término kanamono se refiere a las diversas placas pequeñas de metal que decoran y mantienen unida la armadura, los diversos remaches y los adornos.

Placas

Son más ornamentales que estructurales, y si estás fabricando una armadura de combate, especialmente una que imita conscientemente el estilo de una armadura de munición (N. del T.: un tipo de armadura producida en masa en la época) o del tipo usado por sirvientes, podrías querer evitarlas por completo. Si planeas usarlas, necesitarás bastantes. Para una dō, necesitarás entre seis y doce (eso son dos extremos y un medio por juego), dependiendo del estilo de armadura que estés fabricando. De hecho, como se mencionó anteriormente, es posible que ni siquiera quieras usar hassō kanamono. 

Corta las hassō kanamono de una lámina de latón (de espesor calibre 18 o 20 (entre 1 y 0,8 mm) está bien)  y punzona los agujeros para los remaches ornamentales. Puedes curvarlos muy ligeramente según el patrón o no —es una cuestión estilística que depende de ti. La sección en forma de corazón se llama inome (lit. "ojo de jabalí"), y es un motivo decorativo común. Puede hacerse taladrando dos pequeños agujeros y limando el resto. Así es también como harás las curvas y ángulos bastante barrocos en los bordes. 

Las suemon kanamono son placas ornamentales grandes que representan un  símbolo heráldico de un señor o son el símbolo heráldico del dueño de la armadura, o simplemente parecen un gran crisantemo. Su forma más común es un disco de cobre dorado fundido o repujado aplicado a los protectores del casco. Estos normalmente tienen uno o más juegos de vástagos partidos soldados en su parte trasera para permitirles permanecer sujetos a las placas de la armadura. 

Otro tipo de placa es la kōgai kanamono (ver abajo), que se sujeta al extremo posterior de la sode y de la cual cuelga un anillo. Se fabrica de manera similar a la hassō kanamono, solo que es más larga y lleva dos pares de hassō byō (en modelos más antiguos) o un par de hassō byō (en modelos más recientes).

Fukurin

Los fukurin son los bordes ornamentales en las kanagu mawari. (Kanagu mawari es un término para todas las piezas de metal como kanmuri ita, munaita, wakiita, etc., distinguiendo estas piezas del resto de la armadura, ya que originalmente eran placas de metal sólido mientras que el resto de las armaduras eran escamas de cuero). Originalmente, los fukurin eran estructurales, ya que las placas de metal estaban todas cubiertas con cuero estampado tanto en la superficie frontal como en la trasera, y el fukurin ayudaba a mantener el cuero en su lugar y evitar que se pelara. Para el siglo XVI, cuando las armaduras con paneles de cuero estampado eran la excepción más que la regla, los fukurin ya no eran necesarios. Sin embargo, todavía se aplicaban a menudo como un elemento ornamental. Las armaduras menos costosas tenían en su lugar un labio de laca acumulada en los bordes que se pintaba de dorado para imitar un fukurin. Para las armaduras de combate de la SCA de finales del período, un borde enrollado imitaría bien el fukurin.

Los fukurin se mantienen sujetos por pura presión y uno o dos remaches diminutos (léase: muy diminutos) en sus bordes. 

El problema con los fukurin es que son muy difíciles de fabricar. Tienen que encajar perfectamente en las placas o no se sujetarán ni se quedarán en su lugar. Teniendo en cuenta que solo hay unos pocos "patrones" de placas con los que se trabaja, y un armero podría hacer hasta una docena de conjuntos de armadura usando el mismo patrón, el método de fabricar fukurin tiene sentido —pero para alguien que puede hacer solo uno o dos conjuntos de armadura japonesa, parece un desperdicio. Este, en resumen, es el proceso:

Supongamos que la placa de metal para recibir el fukurin es acero de calibre 16 (1,5 mm). Necesitas hacer otra placa de metal, exactamente idéntica en medida y formada en calibre 8 o 10(4 o 3,4 mm). Esta tiene que estar formada de la misma manera que lo estará la placa final, es decir, embutida, curvada, doblada, etc. El fukurin tiene que encajar exactamente y seguir cada curva y deformación. El acero más grueso es para permitir acomodar el grosor del cuero. Corta el fukurin de cobre o latón de calibre 20 (0,8 mm) al ancho apropiado (para permitir aproximadamente 1/8"-3/16" (0,375 - 0,476 mm) de solapa frontal y trasera, así como tener suficiente ancho para cubrir el grosor de la placa). Los bordes deben tener una ligera “ala” a cada lado para acomodar el remache (N. del T.: mira la foto. Se trata de esa forma circular que sobresale sobre la que se asienta el remache). Calienta el cobre/latón hasta que sea maleable, y luego sujeta, aplasta, martillea, rompe y de lo contrario dobla y mutila hasta que consigas un ajuste bueno y apretado. Cuando se enfríe, retíralo de la placa. Es posible que tengas que tirar con cuidado, ya que notarás que está casi como un muelle. Guarda el patrón de metal pesado hasta la próxima vez. (Ahora puedes dorar el fukurin si lo deseas). Cuando todo el cuero estampado se aplique a la placa de armadura real, coloca el fukurin con cuidado y usa un mazo de goma o cuero crudo para "aplanar" el fukurin sobre la superficie. Con una broca de taladro realmente diminuta (1/16" o menos) (0,16 mm o menos), taladra a través de las pestañas y las placas todo a la vez. Inserta un diminuto pasador de sujeción de latón (yo uso alambre de latón estrecho) y remacha el fukurin en su lugar. ¡Ta-da!

Anillos

Los anillos se utilizan a menudo como elementos ornamentales y estructurales.

Un ejemplo es el kasajirushi-no-kan (lit. "anillo de señal de sombrero"), que se sujeta a la placa más posterior de los cascos de múltiples placas. Aparentemente, esto es para sujetar una pequeña bandera de papel o tela que lleva el mon o marca de afiliación del propietario para que pueda ser identificado por quienes están detrás de él, pero solo he visto unos pocos casos en los que se usó así. Hoy en día, un lazo agemaki suele colgar de este anillo como un simple adorno. A finales del período, probablemente iba sin adornos, como un simple remanente vestigial de un concepto obsoleto. Aunque los verdaderos kasajirushi-no-kan se fabricaban con el anillo sujeto a un cilindro de metal bastante grande que a su vez se sujetaba al kabuto, probablemente puedas arreglártelas con un anillo real colgando de un sujetador de anillo mucho más pequeño, este último en realidad poco más que un pasador de chaveta. Este artículo también se llama kōshō-no-kan. 

En fotografías y en armaduras de hoy en día, a menudo podemos ver en el pectoral izquierdo y derecho de muchas dō —lo que hace que parezcan nada más que pezones dorados perforados— dos anillos colgando de una disposición similar a la del kasajirushi-no-kan. Ambos son adiciones a la armadura posteriores al período y no cumplen ninguna función real. Se decía que uno era para sostener un paño para secarse la cara, y el otro para sostener un bastón o abanico de señales; de hecho, están adornados con lazos agemaki o se dejan solos. Estoy acostumbrado a verlos ya que muchas armaduras supervivientes los tienen (y las armaduras más antiguas a menudo se modernizaron cuando se pusieron de moda), pero toda una serie de autores afirman que surgieron en el siglo XVII, por lo que yo no los fabrico. Si quieres fabricarlos, la forma de hacerlos es idéntica a la del kasajirushi-no-kan.

Las ō-sode (y algunos sode modernos más pequeños también) tenían un anillo sujeto a un herraje de metal (este herraje es el kōgai kanamono mencionado anteriormente) aproximadamente a la mitad de su longitud. Estos anillos sobresalen de la parte posterior del sode como se muestra aquí, y tenían cordones colgando de ellos. Los cordones de las ō-sode se sujetaban a las "alas" del gran lazo agemaki que se llevaba en la espalda, sirviendo esto para ayudar a estabilizar los voluminosos protectores de hombros. Estos anillos, también, estaban acoplados a un herraje de latón como el kasajirushi-no-kan. En el capítulo las sode ofrezco una manera sencilla de replicarlos para uso práctico. Un vestigio de la antigua ō-yoroi es el agemaki-no-kan, un anillo sujeto a la parte superior media de la espalda. El propósito original de este anillo era llevar un gran lazo agemaki hecho de una trenza pesada. Cuando las sode se hicieron más pequeñas, la necesidad de un agemaki-no-kan desapareció, pero el accesorio en sí no lo hizo. Lo que finalmente acabó con él fue el uso del sashimono (estandartes sujetos a la parte posterior de la armadura para identificar a las tropas). Las sujeciones de estandartes y el agemaki-no-kan estaban contraindicados, por lo que uno tenía que desaparecer. Aun así, en armaduras de calidad (especialmente armaduras hon kozane destinadas a la nobleza) la vieja moda permaneció. A veces, las sode modernas se equipaban con anillos para permitir al usuario sujetar un cordón desde ellos hasta el agemaki-no-kan.

El patrón del asiento del agemaki-no-kan se basa en los hassō byō de la armadura, los cuales replica en una escala más grande y pesada. Si los hassō byō tienen forma de crisantemo, también lo tendrá el agemaki-no-kan; si los hassō byō se basan en un patrón geométrico u otro, lo mismo ocurrirá con el agemaki-no-kan.

Sujetadores de Anillo (pasadores)

Hay muchos lugares donde necesitarás anillos para usar como sujetadores. Estos anillos son en esencia grandes pasadores de chaveta. Debes fabricarlos a partir de varilla de latón. Una varilla de aproximadamente 1/8" – 3/16" (0,3 - 0,5 cm)  de diámetro es suficiente. Haz estos anillos doblando el alambre de latón en un círculo con un diámetro interior de 3/4" (1,9 cm) . Los extremos del anillo se extienden aproximadamente 1" (2,5 cm) más allá. Los cortarás a medida después de asignarlos a cualquier parte de la armadura para la cual esté destinado el anillo. Los agujeros para estos anillos son típicamente ovalados, para acomodar la forma de las "patas". Insertas las patas a través de los agujeros y luego las separas como si fueran broches sujetando hojas de papel.

Remaches

Los japoneses utilizaron una deslumbrante variedad de remaches y sujetadores tipo remache para sus armaduras. Muchos eran de vástago partido, esencialmente similares a los broches de papel ornamentales. Si puedes encontrar remaches de vástago partido, maravilloso. Tu alternativa es hacer que los fundan para ti, o crearlos tú mismo pasando una sierra de arco por el vástago de un remache convencional. 

Muchas veces en las secciones de construcción de esta web podrás ver la frase "abre el vástago o remacha el remache sobre una arandela estrecha". Esta arandela estrecha es lo suficientemente grande como para proporcionar un agarre en la superficie interior del objeto al que se está remachando. En tales casos, el uso de una arandela debe tomarse como un guiño “no auténtico” a los métodos de construcción contemporáneos y la disponibilidad (o falta de ella) del artículo real.

Hassō byō es el término técnico para los remaches ornamentales más grandes. Estos vienen en una deslumbrante variedad de estilos. Muchos son de diseño floral. Muchos parecen crisantemos —algunos abstractos, otros más realistas. La variedad floral suele ser de varios niveles con varias arandelas formando parte del diseño. Otros hassō byō son heráldicos, llevando el mon del dueño en el diseño.

Un tipo de remache de vástago partido más pequeño es el kozakura byō, que se utiliza dondequiera que haya placas de metal cubiertas con cuero estampado. Aunque el cuero está pegado a la superficie, los remaches ayudan a mantenerlo sujeto. Estos remaches tienen forma de estrella (bueno, en realidad tienen forma de pequeñas flores de cerezo, pero a esa escala ¿quién puede notar la diferencia?) cuando se ven desde arriba, con el perfil de un remache con un abovedado muy marcado. Son huecos y estampados en cobre con los vástagos soldados dentro de ellos. El estar huecos permite que la base de la cabeza del remache corte el cuero y lo sujete firmemente. No recuerdo haber visto ningún ejemplo fundido. La estrella está en la cara, el vástago se abre en la parte posterior. Si no puedes conseguir o fabricar estos remaches, un remache de latón de cúpula baja (N. del T.: léase, de cabeza casi plana) decente con un vástago de diámetro pequeño y de cierta longitud servirá. Puedes usar una sierra de arco para dividir el vástago, o puedes recortar el vástago más corto y remacharlo sobre una pequeña arandela en el interior. Puedes esmerilar o limar la cabeza del remache en una forma de estrella tosca si lo deseas. 

Para la mayoría de la armadura, los remaches regulares (léase: de hojalatero) están bien. Por lo general, se esmerilarán planos en lugar de permitir que sobresalgan en la cara de las placas, por lo que obviamente se asientan en el interior. También puedes usar clavos para techos recortados, si lo deseas. Solo en unos pocos casos deberías usar remaches abovedados o de botón. 

Los remaches koboshi se utilizan para fabricar ciertos patrones de cascos. Nunca he encontrado remaches comerciales que dupliquen su estilo; son esencialmente remaches de botón, pero las cúpulas son altas y puntiagudas. Discuto cómo crearlos en el capítulo "Haciendo un Kabuto". Los enormes remaches abovedados que se ven en los kabuto de estilo antiguo llamados ō-boshi son en realidad huecos, estampados a partir de cobre calentado y sujetos a la superficie del casco a través de remaches de vástago largo. Sin embargo, estos estilos de cascos no figuran en este manual.

Ojales

Za kanamono son ojales. No se usan universalmente, pero en las mejores armaduras, dondequiera que una placa esté perforada para poder pasar un cordón (excepto para el odoshi, que no los necesita), el agujero está protegido por un za kanamono. Algunos son muy elaborados, otros son simples anillos del mismo estilo que los que se pueden comprar en cualquier tienda de telas o pasatiempos.

Kikkō

La brigantina japonesa —llamada kikkō por su semejanza con el patrón hexagonal del caparazón de una tortuga— es ubicua en la armadura. Hay trozos de kikkō por todas partes. Se encuentra en las rodilleras de las suneate, en las pequeñas "alas" que a veces se usan como defensas para los hombros, el cuello alto en algunos dō, etc.

Es realmente bastante fácil de fabricar, aunque un poco tedioso.

Haz un patrón para tu pieza y corta tres capas de tela. Usarás una tela superficial, un forro de lona gruesa y pesada o arpillera para el cuerpo, y una capa para la tela de respaldo. En los modelos reales, una capa de papel delgado está entre la arpillera y la tela de respaldo. Yo uso este papel como patrón para la tela y la colocación de las placas.

Comienza con hexágonos de metal cortados para adaptarse al patrón aquí mostrado. No hagas kikkō de más de 3/4" (1,9 cm) de ancho. Punzona o taladra cuatro agujeros en cada hexágono. Luego coloca la placa en una muesca poco profunda en tu tronco de embutir que sea lo suficientemente ancha como para sostener la placa (por ejemplo, el diámetro de una moneda de cinco centavos) y de aproximadamente 3/16" (0,5 cm) de profundidad. Golpea la placa una vez, con firmeza, con el extremo de trabajo de un martillo de bola. Deja esa placa a un lado y haz otra. Repite según sea necesario. Esta parte es rápida e indolora, y suponiendo que tengas un buen stock de placas cortadas y perforadas, puedes golpear suficientes para varios conjuntos de armadura en solo una hora.

Coloca tu tela de forro sobre una superficie de madera, los hexágonos sobre la tela de forro y la tela de cara sobre ellos. Ten en cuenta que es posible que tengas que cortar algunos hexágonos en mitades para ajustarse al patrón. Nunca uses menos de medio hexágono, incluso si hay un espacio en blanco. Toma un punzón y perfora un agujero a través de la tela en cada lugar donde haya un agujero en el hexágono. Ten cuidado de abrir los agujeros entre los hilos, en lugar de cortar los hilos, en la tela. Con una tira continua de trenza (que debe coincidir con el color del acordonado principal de la armadura) comienza a acordonar las diminutas placas intercaladas atando un nudo debajo de un agujero y pasando el cordón hacia adentro y hacia afuera. En la cara debes hacer un cordón cruzado, mientras que por debajo la trenza va directamente de agujero a agujero, de placa a placa. La foto de arriba muestra una sección de kikkō antiguo real desde la superficie, y la parte inferior (con el forro de tela interior retirado para que se puedan ver los detalles del patrón de cordaje).

Cuando esto esté hecho, debes "delinear" las placas con un color contrastante. Recomiendo un hilo de bordar de seda grueso y fuerte. El método tradicional es pasar un par de hilos directamente a lo largo de cada línea recta. Esto se refleja debajo por una tira enrollada de papel estrecho (aunque recomiendo usar un trozo largo de cordel simple). En cada esquina del hexágono, pasa los dos hilos a través de la tela, alrededor del hilo (es decir, atrapando el hilo en la puntada) y vuelve a pasar los hilos por la misma esquina y directamente a la siguiente esquina. Esto se ve genial, pero no resistiría el desgaste que produce el intenso combate de la SCA. Recomiendo pasar un punto de cadeneta entre todas las placas.

Solo ahora pones la tela de respaldo y sellas los bordes pasando cinta al bies alrededor.

Secciones de Tela

Muchas partes de la armadura tienen una base de tela. Las más notables son los kote, el haidate y las suneate. El kikkō, sin embargo, también se construye con una base de tela; la única diferencia es que las placas están dentro de la tela en lugar de sobre ella. Toda la tela de base es la misma, y las piezas se fabrican todas siguiendo la misma combinación de colores que el resto de la armadura. La diferencia nuevamente está en el kikkō, cuya tela superficial es siempre de un color sólido que complementa la tela de base principal. Por ejemplo, si la tela de base es un brocado azul oscuro sobre azul, la base del kikkō podría ser gris pálido o azul, pero no roja o verde. 

La tela de base se llama ieji. Este término generalmente se da para referirse solo a la tela de cara, aunque muchas fuentes lo usan para todas las secciones de tela que forman una base para la armadura. Tradicionalmente, esto era un damasco o brocado de seda, pero en el Japón de la era Sengoku la tela de cáñamo simple llegó a predominar. Para armaduras de combate, generalmente recomiendo un paño grueso pesado como el Trigger para esta capa, ya que tiene el tipo de durabilidad que deseas. Debajo de esto hay una capa de lona buena y fuerte. Esta segunda capa es el "acolchado", aunque no acolcha tanto como añade cuerpo. Tradicionalmente es una capa de tela de cáñamo gruesa llamada saimi, que se parece más que nada a la arpillera pesada. Un buen peso de lona o tela de pato funcionará bien para esta capa, pero si puedes encontrar arpillera, ¿por qué no usarla? Los kote más antiguos incorporaban varias capas de tela como una especie de acolchado, y esa es una opción que puedes desear considerar. 

La capa final es el forro interior. Este también suele ser de cáñamo, pero más suave y fino. Las armaduras más caras usaban crepé de seda. Una buena tela de algodón ligero estará bien si estás pensando en el presupuesto. 

Si quieres patrones impresos —mon o simplemente diseños decorativos— en tu ieji, debes imprimirlos antes de cortar la tela. Imprímelos con métodos de impresión por bloques o serigrafía. Asegúrate de lavar toda tu tela antes de cortarla. Dado que diferentes telas tienen diferentes propiedades, querrás que todo el encogimiento y demás tenga lugar antes de armar las cosas. 

Un simple punto de hilván a lo largo de los bordes exteriores (no te molestes en doblar nada hacia adentro) es todo lo que necesitas hacer, ya que todos los bordes se cubren con cinta al bies. Si puedes encontrar una bonita piel de ciervo negra y fina, genial; si no, una cinta al bies negra o gris oscuro que se extienda aproximadamente 1/4" – 1/2" (0,6 - 1,3 cm) desde los bordes será perfecta. 

No necesitas acolchar más la tela, pero si lo deseas puedes poner una capa extra o dos de lona en el haidate o suneate para añadirles cuerpo.

Malla

El término japonés para "malla" es kusari, que literalmente significa "cadena". La malla japonesa nunca aparece sola; siempre está cosida a una superficie de tela o cuero. Hay dos tipos principales de eslabones: redondos y ovalados. Los anillos que se asientan planos sobre la tela son redondos, mientras que los que los unen son ovalados con un diámetro interior lo suficientemente ancho como para permitirles pasar por los anillos. La malla japonesa es increíblemente delicada. El anillo típicamente tiene un diámetro interior de 1/8" (0,3 cm), y es el equivalente a un alambre de calibre 18 aproximadamente. Los eslabones horizontales son aún más delicados —calibre 20 o menos. Una forma de malla utiliza un eslabón horizontal doble que es aún más fino. Toda la malla japonesa que he visto es de anillos abiertos (no remachada). Puedes hacerla un poco más grande, pero de ninguna manera un eslabón debe tener más de 1/4" (0,6 cm) de diámetro interior, o ser más grueso que un alambre de calibre 16. Había varios tipos diferentes de malla, como se muestra en la ilustración adjunta. Aparte de estos, se puede incluir la tradicionalmente llamada malla internacional, o malla de cuatro en uno. La de cuatro en uno se llama nanban-gusari, o "malla europea". No he visto muestras de esta que daten de antes de mediados del siglo XVI, por lo que es muy probable que los japoneses la adoptaran de algo traído de Europa. A diferencia de la malla europea, que corre de lado a lado, en Japón cuelga abierta.

UsO

La kusari se utiliza principalmente para cubrir las uniones entre las placas en piezas de armadura como los kote y las suneate. También puede utilizarse como defensa por sí misma. A la izquierda hay un ejemplo de las placas unidas por un conjunto completo de malla, en lugar de un uso posiblemente más común de "tiras" de malla como se ve en la foto de la derecha abajo. Ambas fotografías son de tamaño real.

He visto suneate hechas completamente de kusari, y ejemplos donde las tateage eran de kusari sobre paneles de tela en lugar de kikkō. Tengo en mi posesión un juego de kusazuri de una armadura de finales del siglo XVI donde, en lugar de un acordonado de suspensión, las kusazuri colgaban de la dō mediante paneles de tela cubiertos con malla. Muy protector y bastante distintivo.

El yodare kake (una especie de babero que cuelga de la armadura de la cara o del cuello) también puede ser un solo panel de malla. En los casos en que los paneles se utilizan de esta manera, casi siempre es malla internacional en lugar de una forma doméstica, ya que parte del atractivo es el aspecto "exótico".

En las secciones donde hay una diferencia en los espacios entre las placas (por ejemplo, donde dos placas cónicas tienen una distancia fluctuante entre sus bordes exteriores), los armeros utilizan mallas de diferentes tamaños. Utilizan anillos y eslabones aún más pequeños para cerrar huecos más estrechos.

CONSTRUCCIÓN

Los eslabones redondos se hacen de la manera normal en un mandril, usando una varilla de 1/8"(0,3 cm) de diámetro. Córtalos y júntalos todos a tope (N. del T.:léase, que se cierran hasta que los dos extremos de la anilla se toquen) para cerrarlos. Realiza el ensamblaje utilizando los eslabones de cruce ovalados.

La mejor manera de hacer los eslabones de cruce es soldando dos varillas de 1/8" (0,3 cm) de diámetro y girando el conjunto en el mandril. Antes de retirar los eslabones, coloqca el mandril plano sobre un yunque y dé a los eslabones uno dos fuertes golpes con un martillo para aplanarlos. Corta los eslabones en los lados anchos y ábrelos ligeramente, haciendo que parezcan grapas.

Coloca todos tus eslabones planos sobre un periódico y rocíalos con su color de acabado. Cuando estén secos, da la vuelta a los eslabones y rocía de nuevo. Espera a que todo se seque. (Para los eslabones de cruce, me gusta el alambre de acero anodizado fino, ya que ya viene en negro).

Pon dos eslabones circulares en una de estas grapas y ciérrala. Pasa una grapa a través de uno de esos eslabones redondos, añade uno redondo a esta grapa y cierra. Házlo una y otra y otra vez. Y otra vez.

Cuando tu malla esté terminada, si es necesario, extiéndela sobre un periódico y rocíala con pintura. Después de que se haya secado, tómala y agita la malla para romper cualquier adherencia.

La malla se fija a las superficies de tela cosiendo un hilo hacia arriba a través de la tela y sobre el eslabón de grapa y de vuelta hacia abajo en la tela. La foto de aquí muestra la malla a casi el doble de su tamaño real (la hemos ampliado para ver los detalles).

CUERO ESTAMPADO

El cuero estampado —llamado egawa— juega un papel importante en la armadura japonesa. Muchas placas están cubiertas por él, mientras que otros artículos lo utilizan para añadir integridad estructural. El cuero estampado se fabrica a partir de piel de gama blanca, utilizando la superficie más rugosa como exterior, aunque puede salirse con la suya utilizando piel de vaca blanca de unas 4-5 onzas(1,6-2 mm de grosor).

Hay unos doce patrones reconocidos de egawa, solo algunos de los cuales aparecen presentados arriba. El botón a la derecha enlaza a un PDF que muestra el tamaño real del patrón impreso. El color normal del cuero teñido es azul oscuro, casi negro, con reflejos o detalles dispersos en rojo. En trajes más antiguos, los diseñadores tenían cuidado de que el patrón coincidiera con la forma de la pieza necesaria (por ejemplo, un pequeño dragón centrado verticalmente en una placa alta y delgada; dos dragones horizontalmente en una larga y delgada). En años posteriores, el diseño del cuero tenía poca relación con la forma de la placa. Los armeros intentaban centrar las figuras geométricas, por supuesto, pero muchos diseños son solo patrones aleatorios destinados a proporcionar algo de personalidad a la superficie.

Dos de los patrones más comunes hacia finales del siglo XVI son los llamados Shōhei-gawa y Tenpyō-gawa. Estos cueros se llaman así porque llevan repetidamente la inscripción "6º año de Shōhei" (el primero) y "8º mes, 12º año de Tenpyō" (el segundo). Usualmente, estos se utilizaban para la parte interior de las placas, mientras que un patrón geométricamente equilibrado más limpio se utilizaba para el frente de las placas.

El cuero impreso está casi siempre bordeado por una tira de cuero estrecha y negra (o posiblemente roja, en tiempos antiguos) llamada koberi. El aspecto es similar a una cinta al bies bordeando el cuero. La koberi tiene aproximadamente 1/2" (1,25 cm) de ancho. La apariencia habitual es un motivo blanco repetido sobre negro. El estilo más común en el siglo XVI es una forma cruciforme que emerge de una gavilla de hierba. Esto se llama shobugawa, y el nombre se utiliza a menudo para identificar todos los cueros impresos de manera similar. En una armadura con la que pretendas luchar, no podría culparte por "hacer trampa" pintando o tiñendo la koberi en el borde de lo que va a ser un panel impreso. Yo he hecho lo mismo (pero no se lo digas a mis maestros en Tōkyō).

En las armaduras hechas siguiendo el libro, estos dos cueros se cosen juntos en un proceso minucioso y tedioso que produce lo que parece ser un cordón de múltiples tonalidades en su unión llamado fusegumi. El número típico es de tres colores, aunque también se registran cuatro y cinco. Mira la ilustración para ver cómo se cose el hilo hacia adentro y hacia afuera de los dos cueros. Las reproducciones modernas de armaduras no utilizan fusegumi real; más bien, pegan o cosen un cordón ornamental estrecho en la unión entre los dos cueros. Esto no resistirá tan bien un combate a menos que se cosa en lugar de pegarse. En cualquier caso, para una armadura con la que se pretenda luchar, yo optaría por la vía del fusegumi artificial, cosiéndolo a la superficie.

La egawa de época se fabrica utilizando plantillas de metal finas colocadas sobre la superficie del cuero. El impresor entonces fuerza el tinte en las cavidades, impresionando realmente el cuero al mismo tiempo que toma la tinta. También podrías usar una serigrafía, que es esencialmente el método moderno. Se me conoce por usar los bolígrafos Sharpie extremadamente finos para dibujar los diseños en el cuero. El Sharpie azul funciona de manera bastante aceptable.

Esta fotografía muestra una sección de un panel de cuero impreso de una haidate. Todas las características que he descrito anteriormente se muestran claramente.

Kohaze

Los cierres estándar son los kohaze, que son aproximadamente comparables a los alamares. Los kohaze se utilizan para sujetar las watagami a la munaita, las sode y los kote a las watagami, e incluso las tekkō separables al kote propiamente dicho.

Los kohaze se fabrican a partir de dos bucles de cordón. Uno pasa a través de un "botón" ancho y forma el extremo macho del alamar. El otro bucle pasa a través de un botón más pequeño que funciona para apretar el agarre del bucle en el extremo macho. Este bucle es el extremo hembra. Los extremos sueltos de los bucles se enhebran a través del panel o placa de donde sale el alamar.

Para accionar el kohaze, simplemente desliza el botón espaciador por el bucle para abrirlo a su máxima apertura, inserta el botón más ancho y desliza el espaciador hacia abajo para cerrar el bucle de modo que el extremo macho no pueda salirse. Mira la ilustración para entender exactamente cómo funciona el kohaze.

Los "botones" se fabrican tradicionalmente en marfil, madera o metal. Puedes usar cualquier fuente que quieras; he visto algunos muy bonitos hechos de un plástico blanco que imita el marfil bastante bien. Si eliges hacerlos de madera, asegúrate de que la veta corra a través del botón de punta a punta en lugar de a lo largo de él (en la ilustración del patrón, eso haría que la veta corriera verticalmente) o te arriesgas a que las alas del botón se rompan.

Nudos

El lazo agemaki (a veces llamado "nudo de mariposa") es una decoración común de la armadura japonesa. Originalmente cumplía un propósito funcional, más que puramente ornamental. Cuando los guerreros vestían las ō-sode, a menudo encontraban difícil lidiar con el voluminoso estorbo de dicha pieza de armadura. Por esa razón, llevaban un agemaki en sus espaldas para ayudar a fijar las sode en su lugar.

Mucho después de que fuera necesario, el agemaki se seguía utilizando. Para el siglo XVI, su uso más común era como un dispositivo ornamental que colgaba del kasajirushi-no-kan, al cual se fijaba —bastante irónicamente— para evitar que el inútil anillo tintineara.

En el siglo siguiente, cuando también se añadieron anillos sin propósito al frente del dō, se fijaron agemaki a ellos para aumentar la ornamentación.

El agemaki en la parte posterior de una armadura se hacía típicamente de un cordón trenzado pesado de aproximadamente media pulgada (1,25 cm) de diámetro, terminando en borlas anchas, ya que la necesidad era de masa. Otros agemaki, más ornamentales y menos estructurales, se hacían del mismo cordón pero de un grosor menor —típicamente 1/4"(0,6 cm).

Atar el agemaki es más fácil de aprender mirando un diagrama que leyendo una descripción. En lugar de confundirte con mis palabras, solo te pediré que mires abajo.

DETALLADO DE LAS PLACAS

La mayoría de las armaduras modernas están hechas de placas —láminas o lamas— en lugar de escamas. Aunque muchas armaduras se hicieron para imitar escamas, eran de placa sólida en su núcleo. Para dar un poco más de personalidad a estas placas, es posible que desees considerar el cortarlas con un poco más de estilo. Específicamente, en lugar de cortarlas con bordes rectos, es posible que desees festonearlas en uno de los varios patrones reconocidos utilizados para ese mismo propósito.

Usualmente uno encuentra esto en las placas del torso para un okegawa-dō, pero algunas kusazuri (y por lo tanto, las sode hechas a juego) también estaban decoradas así. El patrón típico sería festonear o bien el dō o bien las kusazuri —rara vez se hacían ambos. Aparentemente, esto se consideraba una especie de exceso.

Recuerde que tal decoración solo se aplica a la línea superior de las placas —los lados y los fondos seguían siendo líneas rectas.

ACABADO DE LAS PLACAS

El problema con la verdadera laca japonesa —más allá de su costo y la dificultad de trabajar con ella— es que es increíblemente tóxica. La laca es la savia de un árbol que es un pariente cercano del roble venenoso. Mi maestro solía engrasarse con crema de manos, usar guantes de goma gruesos para lavar platos, gafas protectoras y un respirador. Incluso cuando está seca, hay problemas. Cuando ayudaba a lijar la laca, incluso entonces sufría de lo que se llama "urushi kabure" o "erupción por laca", que resulta en piel agrietada, ampollas y una picazón increíble —especialmente entre los dedos.

A falta de tener acceso a verdadera laca japonesa, o cantidades masivas de Cashew, una laca artificial japonesa, tendrás que encontrar un producto adecuado para dar el aspecto lacado. Ya uses laca, pintura o incluso rotuladores mágicos grandes y gordos, generalmente usaré el verbo "lacar" para describir el pintado de la armadura —pero recuerda que en armaduras reales, la laca se refiere a la savia tratada del árbol urushi, no a la pintura en spray para automóviles y muebles de patio.

Yo solía usar pinturas de la marca Rust-Oleum y durante mucho tiempo he tenido predilección por los acabados satinados. Tres o cuatro capas decentes, rociadas y dejadas secar, bastan. He hablado con otros que han obtenido resultados excelentes usando pinturas epoxi bastas y aplicando varias capas para imitar el trabajo de laca en sus armaduras. Si está trabajando con kozane, podrías considerar el pintar con una pintura de tipo doméstico con base de látex con un pincel, teniendo especial cuidado de aplicarla en capas realmente gruesas sobre las partes inferiores de las escamas.

Otro método que ha obtenido resultados excelentes tanto en términos de apariencia como de capacidad para soportar castigo es la pintura en polvo. Esto funciona muy bien y lo recomiendo encarecidamente.

La malla también debe estar lacada. Esto se aplica también a las placas, ya sean de cuero o de metal. Si está usando escamas de plástico, es mejor usar plástico en el color del que quieres que sea la armadura —el plástico pintado es sencillamente un dolor de cabeza.

El color más común, por supuesto, es el negro. A este le sigue un rojo ladrillo brillante, un rojo carmesí más brillante y un marrón rojizo mate. No hace falta decir que los japoneses no tenían armaduras azules (esto va para aquellos de vosotros a quienes os gusta usar plástico de bidones —quedáis advertidos).