Capítulo 4
Las Kozane

Traducido por Albert Julbe 25/05/2026

Construcción y Materiales

Este capítulo no es donde se abordarán los patrones y los tipos reales de armaduras: eso estará en los capítulos específicos de la parte de la armadura en la que estés trabajando. En otras palabras, en este capítulo aprenderás cómo trabajar y fabricar kozane (escamas) japonesas, pero tendrás que mirar los capítulos de la dō o las sode para aprender las medidas, formas y patrones.

Consideraciones sobre los Materiales

Lo primero que debes considerar son los materiales. Si estás usando cuero real para una armadura japonesa auténtica, bravo. Sin embargo, no debes usar cuero convencional. Necesitarás cuero crudo. Cuero crudo grueso. El cuero crudo japonés tiene —y no bromeo— más de 1/8" (0,3 cm) de grosor. (Eso es más grueso de lo que crees. Mira una regla. Ahora añade esa medida casi de nuevo para el grosor de la laca). Tradicionalmente proviene del lomo de un búfalo de agua chino. Es muy difícil de trabajar: se sierra y se taladra, no se corta ni se punzona. Si estás usando esto, estás haciendo una armadura real de la clase que se hace para museos, no una armadura destinada al combate de contacto en la SCA u otros grupos de recreación. También querrás usar laca real, que es una resina natural, no confundir con las cosas que compras en sprays en tiendas de suministros de automóviles o ferreterías, y eso queda fuera del alcance de este manual. Sin embargo. estaré encantado de contarte los métodos si me lo pides.

Entonces... ¿qué usarás?

El Uso de Plástico

El plástico negro liso —si se elige con cuidado— tiene la combinación adecuada de rigidez y elasticidad para sobrevivir a la paliza que representa el combate en la SCA. También se aproxima al aspecto y al grosor de las escamas japonesas lacadas. No defiendo —y probablemente nunca lo haré— el uso del plástico para armaduras corporales que no sean de escamas japonesas. Tiene el aspecto adecuado porque, después de todo, el cuero lacado parece plástico de todos modos. La foto de la izquierda muestra una pieza de iyo zane hecha a base de cuero lacado. A mí me parece plástico brillante…

Mientras debato realizar experimentos usando plástico para armaduras corporales, la única cosa que no puedo tolerar es el uso de plástico de barril —especialmente las cosas azul pitufo— para la armadura. Esto es una abominación para mí, ya que nunca tiene el aspecto adecuado, sin importar cuán cuidadosamente se trabaje.Aquellos que me conocen aceptan que, bajo circunstancias normales, me estremezco como si estuviera enchufado a una toma de corriente cuando alguien dice las palabras "plástico" y "armadura" en la misma frase... pero sí recomiendo plástico (ABS, Kydex, o algo similar) para las kozane. Las razones para esto están profundamente sopesadas: Dado el tamaño de las escamas, el metal no puede soportar el castigo que le damos a menos que sea bueno y grueso, al menos calibre 14 (aproximadamente 2 mm), y eso terminaría pesando una tonelada (imagino que, sin embargo, el aluminio de aviación podría ser suficiente). El cuero, después de un proceso de cuir bouilli (cuero hervido) o encerado, es probable que sea demasiado quebradizo (dado el tamaño de las kozane). El cuir bouilli está bien para piezas grandes, pero para placas de dos pulgadas por media pulgada(5x1,25 cm), atravesadas por 13 agujeros cada una, no es suficiente. El cuero sin tratar, por otro lado, tiene la elasticidad, pero no la rigidez necesaria.

Querrás plástico que tenga casi 1/4" (0,3 cm) de grosor (o un poco menos si vas a hacer mitsume zane, un tipo de escama de triple capa), y que sea ligeramente flexible. Afortunadamente, hay una opción profesional ahora disponible: kozane de plástico moldeado pre-fabricadas.

Noble Plastics, un fabricante de placas de escamas de plástico para el combate de la SCA, ha comenzado a producir unas kozane de plástico que yo diseñé para ellos. (Las están llamando “placas Effingham”). Estas son perfectas para el uso en combate de la SCA, e incluso para construir armaduras de gala. Tienen 2.75" (7 cm) de largo y un poco menos de 3/4" (1,9 cm) de ancho —con el tamaño perfecto para cordones de 3/8" (0,9 cm) como los cordones gruesos de poliéster para zapatos, y marginalmente aceptables para usar con cordones de 1/4" (0,6 cm) de ancho como la cuerda de paracaídas de poliéster sin núcleo.

Para más información sobre precios y pedidos, contacta con ellos en esta dirección de e-mail y diles que leíste sobre ellos aquí.

Si estás haciendo una armadura para combatir, podrías querer considerar hacer esto: remacha las kozane juntas en lugar de atarlas por la parte inferior (al menos donde se requiera rigidez). Ten cuidado, sin embargo, de dejar suficiente juego con el remachado para permitir que las escamas puedan envolverte. Francamente, no recomiendo este método, dada la increíble cantidad de remaches y demás, pero lo menciono como una posible opción. Si eliges hacer esto, no olvides que en las placas más inferiores, por supuesto, tendrás que encordar las escamas con los obligatorios cordones cruzados ornamentales, así que debes encordarlas de la manera normal (o encordar sobre los remaches).

Las kozane se encuerdan primero en entablados de longitud específica mediante los cuatro pares de agujeros en sus mitades inferiores. Este proceso inicial de encordado se llama shita garami (lit. “atado inferior”). El shita garami real se hace con piel de ciervo, pero aquí puedes usar lo que te más resulte cómodo. La trenza de nylon es una buena alternativa —de hecho, la cuerda de paracaídas sin núcleo (preferiblemente negra) es ideal. Este primer paso es un requisito para cualquier forma de armadura de escamas.

Kozane Size

Recuerda que a lo largo de los años, y dependiendo del estilo de armadura, el tamaño de las kozane cambió. Como regla, se hicieron más pequeñas, tanto más cortas como más estrechas. Esto podría no importarte, pero es algo a tener en cuenta mientras diseñas tu armadura.

El tamaño de la escama que uses es también producto del ancho del material de encordado que puedas conseguir. Una medida que debes tener en cuenta es el dehaba. Este es el término para la cantidad de espacio expuesto para una cresta de escama cuando las escamas están encordadas juntas. En otras palabras, es el ancho del "diente". El odoshi debería ser ligeramente más ancho que el dehaba. Las kozane de Noble Plastics está diseñada para un dehaba de un pelo menos de 3/8" (unos 0,9 cm) , razón por la cual el cordón de poliéster de 3/8" (0,9 cm) es perfecto para ella.

En el mundo real de los armeros japoneses, es, por supuesto, al revés: el encordado se pide por encargo para adaptarse al ancho de las escamas que se están utilizando. En nuestro mundo, sin embargo, tenemos pocas opciones.

Si tienes la suerte de tener acceso a un material de encordado más ancho, o planeas usar cuero que cortes tú mismo, esto es un asunto académico. Si sólo puedes acceder a un ancho de material de encordado, no varíes los anchos de tus kozane.

En una reproducción verdaderamente histórica, sería un error hacer toda la armadura usando el mismo tamaño de kozane. Las kozane utilizadas en el dō, kusazuri, sode y otras partes eran casi siempre de diferentes tamaños. Es obvio que las kozane en el shikoro, por ejemplo, incluso se cortarían de manera diferente —más anchas en la parte inferior que en la superior— para permitir la forma cónica del shikoro. Este es también el caso de las kozane utilizadas en la fabricación de una nodowa o yodare kake (ambas formas de armadura para la garganta).

Este es el único aspecto donde tendrás un problema al usar las kozane de Noble Plastics —no hay razón para una armadura de combate en la SCA por la que no puedas salirte con la tuya usando escamas del mismo tamaño— aunque cuando las diseñé las hice a propósito un poco más largas para permitirte cortarlas un poco más cortas para sode y kusazuri si lo deseas (o simplemente podrías encordarlas con un cordón de suspensión ligeramente más corto). Además, simplemente no servirán para yodare kake o para el shikoro —simplemente las placas carecen de la forma adecuada para este propósito. Para esos, tendrás que usar kozane que fabriques tú mismo.

Deformar las Kozane

A partir del siglo XV aproximadamente, los armeros comenzaron a "entallar" la cintura de la dō, eliminando las siluetas más anchas y expansivas del período anterior. Para lograr esto, adoptaron un método que requería cierta habilidad para llevarse a cabo. Deformaban las escamas en una ligera forma de S para forzar la fila superior debajo de la fila situada debajo de ella. Esto es difícil de hacer con el acordonado manteniendo las tablas rígidamente unidas.

Otros acordonaban las kozane juntas en un ligero arco de modo que si una tabla del nagagawa se colocara plana, formaría un arco en lugar de un rectángulo. Cuando se curva para adaptarse al cuerpo, esto causa una inclinación que permite que la parte inferior de cada lámina "encaje dentro" de la parte superior de la fila debajo de ella. Este es el método que tendrás que seguir con las kozane de Noble Plastics, ya que no tienen conicidad.

Si está fabricando sus propias kozane, esta conicidad puede recrearse fácilmente cortando las kozane de la sección abdominal del dō más estrechas en la parte inferior por aproximadamente 1/16 de pulgada (0,16 cm). (Las kozane de las kusazuri y tateage eran rectas). Puede que no parezca mucho, pero recortar 1/16 (0,16 cm)de pulgada (¡menos del ancho de una línea dibujada con un rotulador Sharpie normal!) resta una pulgada (2,5 cm) cada 32 escamas.

Tipos de Escamas

Hay dos tipos principales de escamas de armadura: hon kozane e iyo zane.

La forma más temprana de escama japonesa se llama a menudo “hon kozane” (lit. "verdaderas escamas pequeñas") para distinguirla de la versión sucedánea, llamada kiritsuke zane. (Kiritsuke zane es el método —bastante común desde la última parte del siglo XVI— de cortar las partes superiores de láminas sólidas para que se parezcan a tablas hechas de escamas acumuladas).

El segundo tipo de escama se llama iyo zane. A diferencia de las hon kozane, que se superponen por la mitad o dos tercios de su ancho, las iyo zane solo se superponen por la mínima fracción de su ancho, en sus bordes. Se requieren menos para hacer una armadura, por lo que obviamente también son más fáciles de fabricar. Por otro lado, dada la falta de superposición, no son tan resistentes como las hon kozane.

Muchas armaduras en la última parte del siglo XVI se hicieron con una combinación de las dos. En tales armaduras, el dō era típicamente la sección hecha en iyo zane, y luego las partes colgantes —las kusazuri, sode, shikoro, etc.— estaban en hon kozane. Nunca se hizo a la inversa, que yo sepa. (De manera similar, los armeros que fabricaban dō de placa sólida o láminas a menudo los equipaban con partes colgantes de iyo zane).

Hon Kozane

Apariencia

Las primeras kozane eran planas, por lo que puede hablarse de ellas como hira zane. En el siglo XIV o XV, los armeros empezaron a aplicar una cantidad más profunda de laca en el borde exterior de la escama para aumentar su perfil. Esta capa acumulada de laca le dio a la escama su nombre: moriage zane. Después de eso, virtualmente todas las armaduras se hicieron con moriage zane. No recomendaría intentar esto, sin embargo; la laca es cara, difícil de obtener, y ¿mencioné que es tóxica? Jugar con la laca te produce una erupción cutánea infernal. No te vuelvas loco.

Las armaduras más tempranas también estaban sólidamente lacadas. Lo que quiero decir es que, después de la fase de shita garami, si se requería algún modelado (digamos, para el kabuki-dō —la sección abdominal de una armadura), este tendría lugar ahora, mientras hay algo de apariencia de flexibilidad. Después, habrá muy poca. Las tablas eran entonces lacadas (una y otra y otra vez y...) hasta que las tablas eran pesadas y rígidas, capaces de causar una lesión por traumatismo contundente grave si se caían sobre un dedo del pie desprevenido. Solo después de este lacado se acordonaban las tablas entre sí verticalmente con trenza de suspensión.

Las armaduras posteriores eran típicamente lacadas mientras aún estaban en la fase de escamas (testigo de ello son las moriage zane), y luego se sometían al proceso de shita garami. Donde se requería rigidez —especialmente en las partes colgantes— la mitad inferior de las tablas se lacaba posteriormente de nuevo. La sección del torso de las armaduras podía dejarse sin esa segunda serie de aplicaciones de laca: en su lugar, se usaban shiki (varillas de metal o cuero acordonadas en su sitio detrás del juego superior de shita garami) detrás de las escamas para mantener cualquier forma necesaria.

Muchas armaduras tempranas, fabricadas cuando el suministro de buen cuero no estaba asegurado, se hicieron con una construcción de escamas llamada mitsume zane. Las mitsume zane son una mitad más anchas que las escamas convencionales y tienen tres filas de agujeros para el acordonado y el shita garami, ya que superponen dos escamas en lugar de una.

Las armaduras tempranas se hacían a menudo de escamas alternadas (cuero, metal, cuero, metal...) para aumentar su potencial defensivo (metal) manteniendo el peso bajo (cuero). Hacia el 1500, esta técnica era prácticamente historia ya que el metal se refinaba más fácilmente y tenía una mayor disponibilidad. Las armaduras de metal eran más necesarias en períodos posteriores, pero las escamas de cuero siguieron en uso.

A diferencia de las iyo zane, existen en realidad tres kozane diferentes para cada patrón. Está el patrón de escama clave, que es el que se repite una y otra vez; luego están las escamas de cabeza y las escamas de cola. Ambas tienen la mitad del ancho de la escama clave. La escama de cabeza es la que está más a la izquierda (según se mira la tabla formada por las escamas), es decir, la escama superior. La escama de cola es la más inferior y se coloca debajo de la última escama a su derecha y no es visible. Estas existen para asegurar que el patrón sea uniforme. (Si está utilizando las kozane de Noble Plastics, estas se construyen fácilmente tomando una sola kozane y cortándola por la mitad verticalmente).

Hay, además, dos formas de escamas más. Ambas utilizan el patrón clave como su origen. Una, la menashi ("sin ojos") zane, omite los tres agujeros superiores. La otra forma es la yotsume ("cuatro ojos") zane, que tiene seis agujeros en la parte superior en lugar de cinco. (Ambas tienen también sus correspondientes escamas finales).

La menashi zane se usa donde las escamas son superpuestas por otras placas. En las armaduras tempranas —especialmente la ō-yoroi— muchas placas tienen una tira de madera cubierta de cuero que superpone la parte superior de la primera fila de escamas. Las armaduras posteriores no incorporaron tales características.

Las yotsume zane son más comunes en las armaduras posteriores. Al igual que las menashi zane, estas invariablemente se usan solo como la fila superior de escamas, pero siempre que se fijan a una placa debajo de ellas (como la munaita, la kanmuri ita, etc.).

Las menashi zane y yotsume zane son siempre planas, mientras que todas las kozane que siguen el patrón clave están dobladas ligeramente hacia adentro en el borde de cabeza. Este es el borde de superposición inferior, y el doblez está diseñado para ayudar a permitir que el acordonado se deslice entre las dos escamas y entre en su agujero. Puedes doblar el borde de las kozane de Noble Plastics si lo deseas, pero dada su ligera flexibilidad puede que no sea necesario.

Construcción

Las armaduras de hon kozane se ven espectaculares si las haces bien. La escala es posiblemente el factor más importante. Tienen que ser del tamaño y la proporción adecuados para la armadura que estás fabricando y el acordonado que estás usando. Una dō-maru de finales de período con escamas anchas simplemente está mal, por ejemplo. Las kozane se hicieron más pequeñas a medida que pasaban los años. Debes tener en cuenta lo que pretendes hacer y darte cuenta de que si quieres hacer una armadura completa de estilo de finales de período usando hon kozane, pasarás muchas horas sentado perforando agujeros en las escamas.

Asumo que fabricarás una armadura de hira zane (las moriage zane son demasiado complicadas). Las técnicas que describiré funcionan para todo, desde una ō-yoroi hasta una maru-dō de finales de período. Los detalles variarán, pero los métodos de construcción son notablemente similares. El primer problema es el tamaño de tus kozane. Ten en cuenta la armadura que deseas construir y usa esto como un primer paso.

Lo primero que tendrás que hacer es trazar los planos de tu armadura cuidadosamente. ¿Será tu armadura del período temprano (escamas planas, con una silueta expansiva a medida que las filas de escamas descienden), o de un período posterior (escamas cónicas, produciendo una cintura entallada)? Si optas por modelos posteriores, puede afinar las escamas para tu dō o probar otro método de la época, que consiste en deformar cada escama en un perfil aproximadamente en forma de S, de modo que la parte superior sobresalga y la parte inferior se asiente debajo de la fila siguiente.

Recorta todas tus kozane y asegúrate de tener extras, por si acaso (¡o simplemente pide varios cientos!). Decide qué escamas ocuparán qué posiciones y separa aquellas que serán yotsume o menashi. Diseña toda la armadura en papel milimetrado y anota el recuento de escamas. Observa dónde tendráa que aumentar o disminuir el número de escamas, ya que tendrás que realizar algunos trucos de acordonado aquí. Estos se tratarán en el capítulo sobre odoshi.

Haz todos tus agujeros. Esto podría llevar cierto tiempo. Para eso tenemos reposiciones en la televisión y videos. Encuentro que ver repetidamente Kagemusha es inspirador.

Si estás usando plástico, puede que quieras calentar las kozane lo suficiente como para darles un poco de flexibilidad y doblar ligeramente la esquina hacia atrás. Puede que incluso puedas hacer esto sobre la llama de una vela, sosteniendo la escama con dos alicates de punta fina. No hagas esto con ninguna escama destinada a las filas superiores si se van a fijar a otra placa. Por supuesto, las escamas para la fila superior de las kusazuri se doblarán hacia atrás, ya que cuelgan de una trenza de suspensión, no están unidas a una placa sólida.

Si estás curvando tablas, puedes calentar las escamas antes del ensamblaje y darles una ligera curva (¡no te pases!). Sin embargo, esto solo es necesario con escamas más anchas, ya que un shiki será suficiente para proyectos que utilicen escamas más estrechas. Esto es innecesario con las kozane de Noble Plastics.

Prepara tus filas de escamas y haz el shita garami. Si estás haciendo el auténtico shita garami, puede que quieras poner una pequeña tira de acero de calibre 16 (1,5 mm) detrás de cada tabla como un shiki.

Esto es realmente todo lo que hay para la construcción de hon kozane. El resto es todo odoshi.

Iyo Zane

Apariencia

Las iyo zane se reconocen fácilmente por la amplia superficie que muestran, en contraste con el aspecto dentado en zigzag de las hon kozane.

Existe una amplia variedad de cabezas decorativas para las iyo zane. La más común, sin embargo, parece ser la koishi gashira (la "doble joroba" mostrada en el patrón de iyo zane). Otras cabezas comunes son la yahazu gashira, que parece el culatín de una flecha (es decir, una muesca en forma de V cortada en el centro), la kozane gashira (donde la escama se corta para imitar la silueta de dos o más hon kozane), la goishi gashira (llamada así por las piedras en el juego de go, donde la cabeza es un único semicírculo), y la gorin gashira (que parece un triángulo con la cabeza cortada), pero las iyo zane pueden incluso dejarse planas y niveladas (una ichimonji gashira).

Las iyo zane se atan primero en tablas de la longitud apropiada mediante el shita garami a lo largo de su mitad inferior. Luego se les da una capa de laca, y toda la tabla se pega con una hoja de cuero fino. Para este propósito, la piel de perro ha sido siempre el medio preferido, ya que es bastante fina y flexible. (Por favor, no me enviéis cartas de odio: me gustan los perros. Solo os estoy contando la forma en que se hace oficialmente). Los agujeros para el kedate y el nawame garami se perforan a continuación en el cuero. Todo esto se lacra luego por completo, haciendo de la tabla un todo sólido que ahora puede acordonarse a otras tablas así construidas.

A veces, las dō de iyo zane se cubren con más cuero y se lacran dejando una superficie lisa y convirtiéndolos en hotoke dō que no pueden identificarse como construcciones de escamas. Aunque admito que siempre he querido hacer algo realmente auténtico como eso, no veo la lógica en gastar esa cantidad de tiempo en la construcción de escamas solo para cubrirlo todo con cuero y laca.

Un uso muy común para las iyo zane es la haidate. En este caso, suelen ser ichimonji gashira o goishi gashira iyo zane. Consulte el capítulo “La Haidate” para obtener detalles sobre este tipo particular de escama y construcción, ya que las escamas son ligeramente diferentes en su ejecución real.

Construcción

Fabricar tablas de iyo zane es, en lo que respecta a la construcción de escamas, relativamente indoloro. Podría adornar una armadura que de otro modo sería sencilla el tener las "partes colgantes" (kusazuri, shikoro y sode) hechas de iyo zane en contraste con un peto de placa sólida.

Para propósitos de la SCA, la forma más fácil de hacerlo sería acordonar las escamas juntas con shita garami hasta el ancho de la tabla que se requiera. A diferencia de las hon kozane, donde un armero tiene que usar escamas enteras, con las iyo zane tienes la opción de cortar los bordes por donde necesites. Echa un vistazo a cualquier traje hecho de iyo zane y notarás que no se prestó mucha atención a alinear las escamas. De hecho, la aleatoriedad del patrón es parte del atractivo. Para que las tablas encajen, una puede necesitar ser un cuarto de pulgada más estrecha que otra. Simplemente corta el borde y no te preocupes por ello. El acordonado se alinea; los extremos de las tablas se alinean; las escamas mismas no necesitan hacerlo.

El mejor medio para el shita garami es, como se mencionó anteriormente, la piel de ciervo. Corta dos tiras de 3/16 de pulgada (0,5 cm) de la longitud necesaria. Definitivamente deberías usar un shiki con las tablas de iyo zane. No te arriesgues a que la tabla se ablande. Si estuvieras fabricando una armadura de combate de iyo zane, incluso podrías acordonar el shitagarami a una tira de acero de calibre 16  (1,5 mm) de una pulgada de ancho (2,5 cm) en lugar de solo un shiki, o incluso remachar realmente las iyo zane al “shiki” de una pulgada de ancho, logrando así una construcción estructuralmente más sólida.

No perfores los agujeros para el acordonado hasta que las tablas hayan sido ensambladas por el shitagarami. Después de ensamblar las tablas, pero antes de aplicar el cuero, debes disponerlas de la manera en que se usarán o vestirán y marcar las ubicaciones de los agujeros trazando líneas a lo largo de las tablas con tu fiel Sharpie. Abre tus agujeros y hazlos un poco más grandes de lo que puedas necesitar, debido a la cubierta de cuero que aplicarás.

Este es básicamente el método reglamentario hasta la piel de perro. Como asumo que no querrá usar este material, puede sustituirlo por un cuero muy fino (peso de tela o más ligero; recomiendo el que se usa de "forro de prenda"). Cubre generosamente tu tabla con Barge Cement (u otro pegamento para cuero extremadamente fuerte) y pégalo. Asegúrate de presionar el cuero en todas las grietas y pliegues y asegúrate de detallar el shitagarami. Una vez que el frente se haya secado, tira del cuero alrededor de los bordes y asegúrate de que el reverso también esté cubierto.

La forma más fácil de hacer esto es cortar también una pieza separada de cuero para la parte posterior de cada tabla, que superponga ligeramente los bordes que pasaste por debajo desde el frente. No fijes la parte posterior hasta que el pegamento se haya secado por completo.

Usando una cuchilla de cuchillo X-Acto afilada (la #11 es perfecta para esto), corta pequeños agujeros en el cuero donde irán los agujeros para el acordonado. Pon un poco de pegamento dentro de los bordes del agujero y, con una espiga puntiaguda, fuerza el cuero "hacia abajo" sobre y dentro de las aberturas. Después de que la tabla haya tenido tiempo de secarse (dale un día o dos, no te arriesgues), puedes optar por pintarla con nuestro medio habitual: pintura en aerosol Rust-Oleum. También puedes dejarla así, si lo deseas. Parece que más de una armadura ha sido cubierta con cuero y simplemente teñida.

Kiritsuke Zane

Apariencia

La kiritsuke zane, cuando se hace correctamente, es casi indistinguible de la hon kozane a menos que se mire de cerca. Las formas menos costosas son simplemente tablas de metal o cuero con un corte de diente de sierra o en zigzag a lo largo de la parte superior para dar la apariencia de una construcción de escamas. Obviamente, estas son las que no engañarían a los expertos.

A diferencia de las iyo zane, la kiritsuke debe acordonarse en kebiki o la ilusión no tiene sentido. Al igual que con las armaduras de escamas reales, el ancho de sus cortes debe estar regulado por el ancho de su material de acordonado. Si su trenza tiene 1/4 de pulgada (0.6 cm) de ancho, el ancho de cada “diente”—el dehaba—debería ser un poco menos que eso.

Construcción

Existen varios métodos para construir kiritsuke zane. Aunque los originales solían construirse con aplicaciones sucesivas de laca o pasta a la manera de las moriage zane, prefiero un método más sencillo que me enseñó un armero en Haramachi, en el norte de Japón.

Comienza con cuero de 10 onzas (4 mm), el mismo espesor con el que podría hacer un cinturón. Corta tus “tablas'“ con las formas y longitudes adecuadas. Corta tus zigzags de la parte superior, teniendo en cuenta sus requisitos de ancho del acordonado.

Corta también unos pocos millones de tiras estrechas de aproximadamente 1/8 de pulgada (3 mm) de ancho y 1 1/2 pulgadas (3,75 cm) de largo del cuero de 10 onzas (4 mm). Pega estas “costillas” con Barge Cement a lo largo de lo que sería el borde de cola (o borde posterior) de las escamas. (En la que será la lama inferior, las costillas deben extenderse hasta el borde inferior de la lama, por supuesto, así que estas deben cortarse al ancho de tu lama). Es importante recordar que debe haber una costilla en el mismo borde del lado derecho de la pieza, y ninguna en el borde del lado izquierdo (véase la ilustración de abajo a la derecha). Esto es para placas normales (para la tateage y todas las partes colgantes). La ilustración de abajo muestra el proceso desde tiras cuadradas a tiras "esculpidas" en un panel de cuero.

Espera a que el pegamento se seque y luego perfora todos sus agujeros. Incluye agujeros pequeños para una fila de shitagarami, ya que definitivamente necesitarás un shiki aquí. Estos agujeros deben ser pequeños, ya que usarás tendón artificial. Nótese que los agujeros para el nawame y el kedate están cerca del borde de cola de la costilla en lugar de en el medio; esto refleja la posición real de los agujeros en las armaduras de hon kozane.

Con un cuchillo X-Acto, rebaje el borde de cabeza de las tiras de cuero para que parezcan la superposición de una escama. También debe rebajar y suavizar los otros bordes. Este es el punto en el que debe colocar el shiki para todas las placas excepto las más inferiores.

La ilustración de la derecha muestra las placas formadas. La tabla de la izquierda es representativa de las placas que no tienen extremos de bisagra, como las placas de la tateage (las placas de pecho y espalda), sode y kusazuri. La tabla de la derecha es típica de aquellas con un extremo de bisagra (como el cuerpo de la dō) y, como tales, son más gruesas para acomodar la bisagra. Nótese que sólo el extremo que lleva la bisagra tiene realmente el grosor total y está expandido de esta manera. Para las placas del torso que se van a articular con bisagras, la costilla del borde izquierdo debe tener media pulgada (1,2 cm) de ancho en lugar del ancho habitual para proporcionar una base para la bisagra. Nótese que el borde derecho de la placa del torso que choca contra esta placa también debe tener una costilla de media pulgada de ancho(1,2 cm); esto es diferente a las placas normales.

Toma un shiki y dóblalo con la forma que quieres que tome la placa y cose el shiki a la placa con el tendón artificial. El shiki debe ser aproximadamente 3/8 de pulgada (1 cm) más corto que la lámina, ya que no querrás que se vea o sobresalga por los extremos. Cubre la mitad inferior de la parte posterior de la lámina—la parte que cubre el shiki—con Barge Cement y coloca una tira de tela de una pulgada de ancho (2,5 cm) sobre ella (la muselina está perfectamente bien). Para las placas más inferiores, las que están totalmente reforzadas con costillas, debes colocar el shiki primero. Es difícil coser el shiki en su lugar con costillas sobre la superficie del cuero. La foto de la izquierda muestra el efecto de un shiki en la parte inferior de una placa de cuero lacada.

Ahora viene la parte difícil.

Si tienes acceso a la laca real y eres, de facto, un masoquista, comienza a lacar. Capa tras capa, lijando la pieza entre capas. Nunca he intentado usar pintura convencional para esto, pero imagino que el resultado sería similar. También puedes darle una media docena de capas de recubrimiento de poliuretano y luego pintar eso con Rust-Oleum. Esto servirá para hacer que el cuero sea sorprendentemente rígido. Asegúrate de que cada capa esté seca antes de tocarla y comenzar a trabajar en la siguiente; las huellas dactilares son un dolor de cabeza y terminarás odiándote a sí mismo.

Esta es una armadura muy tediosa de fabricar, pero el efecto puede ser impresionante. Tal armadura es típica de los conjuntos más caros fabricados en la última parte del siglo XVI. Si lo deseas, también puedes hacer una armadura de construcción pseudo iyo zane utilizando este método de cuero acumulado. No creo que quieras luchar con un traje así, pero se vería impresionante.

Para una dō hecha de iyo zane, puedes usar esta técnica de acumulación para fabricar partes colgantes de aspecto realmente impresionante para terminar el conjunto de armadura. Para una  dō de placas convencionales, las partes colgantes de iyo zane añaden bastante estilo.

Si quieres fabricar una armadura de kiritsuke zane para el combate de la SCA, las lamas de acero de calibre 18 (1,2 mm) serían tu mejor opción; simplemente corta las placas para que se parezcan a las cabezas de las kozane, dales forma, píntalas y acordónalas. Si quiere tomarse su tiempo, puede cortar sus cabezas de kiritsuke zane de láminas de calibre 18 (1,2 mm) y luego martillar costillas en la placa.