Capítulo 7.
Fabricar una dō
Traducido por Albert Julbe 26/06/2026
El primer paso es, por supuesto, decidir qué tipo de dō quieres fabricar. Proporcionaré instrucciones para una okegawa dō y una yukinoshita dō, así como información básica para hacer una hotoke dō. Con esta información, puedes fabricar cualquier tipo de dō. Además, también proporciono información sobre cómo hacer una versión “rápida y cutre” de una okegawa dō, una que hicimos en cierto número en Trimaris debido a la facilidad de construcción. Con este método poco convencional y definitivamente no auténtico —aunque visualmente tolerable—, deberías ser capaz de hacer una dō completa en una tarde.
En lugar de repetir las instrucciones una y otra vez, he desglosado los detalles de construcción por “partes” en este capítulo, así que sin importar lo que estés haciendo, hay información sobre los detalles de construcción de eso en alguna parte de este capítulo; simplemente toda la información sobre cómo hacer una okegawa dō completa no está bajo ese encabezado; también tendrás que buscar bajo kanagu mawari, kusazuri, etc.
Antes de planificar o comenzar cualquier proyecto, te recomiendo encarecidamente que leas este capítulo completo dos o tres veces para asegurarte de que tienes y entiendes toda la información e instrucciones que necesitarás.
Materiales
En mi opinión, el único material adecuado para una armadura para combates duros —a menos que estés haciendo algo con escamas— es el metal. Es lo que los samurai usaban, y realmente no se ha mejorado. De hecho, siempre he preferido usar acero galvanizado para la dō. Dado que no hay acolchado, solo tienes un forro opcional de tela o cuero entre tu cuerpo sudoroso y el metal. No me gusta correr riesgos. Para las lamas y varias placas pequeñas en la mayoría de las dō, sean para combate o no, el calibre 18 (1,3 mm) es práctico. Para armaduras de placas más grandes, el calibre 16 sería mejor (1,6 mm). Si planeas luchar con la armadura y tienes que hacer mucho abombado en el torso (digamos, con una hotoke dō), el calibre 14 (2 mm) no sería una mala idea al menos para la placa del pecho.
Estoy planteándome realizar algunos experimentos con plástico, pero por el momento no creo que sea un buen material para la mayoría de armaduras japonesas. Si, sin embargo, sientes que por algún motivo debes usar plástico, te ruego que al menos intentes hacer que la cosa parezca una armadura real en lugar de solo un barril recortado. Idealmente, entonces, si estás usando plástico, usarás láminas de plástico cortadas según los patrones apropiados, o al menos cortarás cualquier barril que estés usando en las formas apropiadas. Te sugeriría que consigas mi artículo publicado en Tournaments Illuminated sobre el tema de las armaduras de plástico. Por favor, si debes usar un barril, intenta al menos usar patrones de armadura reales, y no dejes ninguna letra en relieve visible en la armadura como algunas que he visto.
En general, mi opinión considerada es que el plástico usado como material de placa es una abominación ante los kami y los seres humanos. No lo hagas, no sea que las deidades de la armería japonesa hagan que te aplastes el pulgar con un martillo de bola. Repetidamente.
Si estás haciendo una armadura de gala de escamas o pseudo-escamas, entonces usar materiales como los descritos en el capítulo “El Kozane” es aceptable. Simplemente no puedes usar técnicas de cuero más grueso o cuirbuilli; tales cueros son demasiado gruesos y arruinan completamente la imagen y las proporciones de la armadura.
Mediciones
Los patrones que he proporcionado están tomados de dō reales, y se ajustarán a una persona de 5' 6"-6' (1,65-1,80 m) de altura, con una cintura de 32"-38"(81-97 cm). Si necesitas una dō más ancha, debes aumentar la medida preferiblemente añadiendo una cantidad uniforme en el centro-frente, centro-trasero, y en cada lado.
Para hacer que el dō se ajuste a alguien más alto, aumenta el ancho de las láminas uniformemente. Recuerda que debería haber un solapamiento de 1/2"(1,25 cm) en las láminas. Si la dō no es de construcción lamelar, simplemente alarga los patrones para adaptarte a tus necesidades de tamaño.
No olvides ese solapamiento de 1/2"(1,25 cm) en todas las placas en los patrones de dō lamelar —esto es para permitir espacio para el acordonado o los remaches.
Las medidas que necesitarás son: A. Circunferencia del pecho; B. circunferencia de la cintura (la cintura siendo “el nivel de tu ombligo”); C. circunferencia de la parte superior de la cadera; D. circunferencia de los glúteos (el punto más ancho); E. medida de pezón a pezón; F. a través de sus omóplatos hasta el final de su torso; G. de la axila a la cintura; H. del ombligo a la base de su garganta. Estas corresponden a las medidas marcadas en algunos patrones.
La Okegawa/Yokohagi Dō
Dadas las similitudes relativas en su estructura, este patrón te permitirá fabricar una okegawa dō remachada horizontalmente, una okegawa dō de cinco secciones, una okegawa haramaki dō (de cinco o tres secciones), o cualquier variación de estos tipos usando cordón en lugar de remaches. Yokohagi es el término técnico para cualquier coraza de este tipo con placas horizontales, mientras que tatehagi es el nombre para aquellas con placas verticales. Las fotografías aquí representan dos yokohagi ni-mai dō convencionales (corazas de concha de almeja remachadas horizontalmente) —la superior siendo el modelo “más antiguo”, la inferior siendo el “moderno”— y un yokohagi go-mai dō (coraza de cinco paneles remachada horizontalmente). Nótese que el ejemplo más inferior, la go-mai dō, está articulada en cuatro sitios.
Como mencioné en los capítulos anteriores, hay dos patrones para el okegawa dō; uno con el nagagawa dō de cuatro láminas de estilo más antiguo, y uno con el nagagawa dō de cinco láminas más nuevo. Estoy proporcionando patrones para ambos. Cualquier estilo de dō que estés haciendo —de escamas, pseudo-escamas, lámina sólida acordonada, lámina remachada, o cualquier combinación de estos— , todos están hechos usando estos patrones. La fotografía a la izquierda es una dō de vasallo hecha según el patrón antiguo (nótese el número y disposición de las láminas). La fotografía de debajo es una dō similar al patrón nuevo.
Sin contar el solapamiento de 1/2" (1,25 cm), las láminas del patrón antiguo típicamente tienen 2" (5 cm) de superficie expuesta. El patrón más nuevo tiene alrededor de 1 1/2" (3,75 cm). Esto, más el solapamiento, es el ancho de tu placa.
Solo si eres bajo (digamos, menos de 5' 4"(1,60 m)) o alto (6'(1,80 m) o más) deberías tener que alterar el ancho de la lámina. La dō debería asentarse aproximadamente sobre tus caderas, así que toma una medida desde 6 1/2" (16, 25 cm) por debajo de tu axila hasta tu cadera. Divide el resultado por 3 para el estilo antiguo y por 4 para el nuevo. Esto te da un valor para el ancho de tus láminas. (No te preocupes —sé que el número es uno menos que el conteo de láminas: la lámina más inferior no tiene un ancho “normal”, así que he tomado eso en cuenta con una “caída de axila” excesiva). Para la lámina más inferior, suma o resta la misma cantidad en relación con las otras láminas (ej. si su medida objetivo añade 3/8" a cada lámina, sume 3/8" a la lámina inferior).
Use el patrón que prefieras y escálalo según sea apropiado para su uso. Marca tus láminas y recórtalas. Una variación en las medidas que hago es que para las armaduras para combate uso una medida de pezón a pezón para el ancho del tateage frontal. Esta es una aproximación de tu zona de confort de rango de movimientos violentos. Es decir, no se te atascará la armadura en las axilas si balanceas el brazo hacia adentro (N. del T.: esto es IMPORTANTE).
Marca las líneas centrales verticales en el frente y la espalda; estas son sus “quillas”. Mide desde estas quillas en intervalos de 2 1/2" (6,25 cm) y haz otra marca a cada paso.
Si estás remachando la armadura, las marcas son para los remaches; si estás haciendo sugake odoshi, las marcas son el punto central entre los pares de agujeros que debes hacer para el acordonado. Dado que el tamaño de los agujeros y el espacio entre ellos depende del acordonado que uses, mira este patrón para calcular el espaciado adecuado para tus agujeros. Si estás acordonando la armadura en kebiki, tienes más poder de decisión, así que haz el trillón de conjuntos de agujeros según los necesites (teniendo en cuenta el espacio horizontal mínimo para permitir una cobertura total de la superficie con el acordonado).
Si estás haciendo una dō remachada, puedes elegir pulir los remaches planos o permitir que sobresalgan (en cuyo caso deberían estar ligeramente abombados). Los remaches usualmente siguen líneas verticales rectas, aunque puedes escalonarlos si lo deseas. No deberían estar a más de 2 1/2" (6,25 cm) del centro.
Abre todos los agujeros que necesitará.
Curva las placas de la forma apropiada. El tateage frontal tendrá muy poca curvatura, mientras que el tateage en la espalda también será generalmente plano, pero con una sección transversal central que sube-baja-sube suavemente . Las placas de la panza estarán más seriamente curvadas, y las placas de la espalda tendrán una curva en M más pronunciada (fíjate en la foto a la izquierda de la parte posterior de una dō y entenderás cómo debería verse esto). Deforma hacia afuera —haciendo una especie de labio— el 1/2" (1,25 cm) inferior de las láminas más inferiores.
Arma la armadura desde arriba hacia abajo, remachando o acordonando según sea necesario. Recuerda que las láminas se solapan hacia arriba, de modo que el borde superior de la placa #2 se superpone al borde inferior de la placa #1.
Si vas a remachar tus wakiita (placas de axila) en su lugar, deja los agujeros de remache más externos en el tateage vacíos hasta que estés listo para colocarlas.
Sólo entonces deberías remachar las placas entre sí y a las wakiita. Si estás acordonando las wakiita en su lugar (ej. haciendo una dō acordonada), asegúrate de tener un agujero extra en el borde de la primera lámina en el tateage para tomar el cordón.
Asegúrate de que el lado izquierdo de la dō (es decir, el lado izquierdo tal como se usa) esté recto para que puedas colocar la bisagra y abrirlo sin ningún problema. Corta o pule cualquier irregularidad. Usando una tira de cinta adhesiva como bisagra temporal, pruébate la dō. Recuerda que la pieza de la espalda debería superponerse a la frontal en su lado derecho.
Si el ajuste es bueno, toma unas tijeras para hojalatero y corta una bisagra de piano a la longitud adecuada. Las bisagras de piano son bisagras largas y planas que se pueden encontrar en cualquier ferretería. Debes cortar la bisagra justo lo suficientemente larga para permitir que haya un espacio de 1/4" (0,6 cm) entre la parte inferior de la dō y la parte superior (sin las wakiita) —típicamente esto es alrededor de 7"-8" (17,5 - 20 cm).
Puedes remachar la bisagra en su lugar (típico en armaduras de vasallos) o acordonarla en su lugar. Los trajes más elegantes, como se muestra a la izquierda, se hicieron con diminutos pares verticales de agujeros en el borde de cada lámina, a través de los cuales y con agujeros coincidentes a lo largo de toda la bisagra, estrechas “grapas” hechas de cordones ataban la bisagra en su lugar. Para el combate SCA, los remaches son, por supuesto, tu mejor apuesta.
Si deseas que la bisagra sea separable, retira el pasador de alambre de la bisagra. Esto puede requerir algo de trabajo, pero se puede hacer. Usa unos alicates y tira, estira bruscamente y mueve la bisagra de un lado a otro. Una vez que lo hayas sacado, toma un trozo de alambre con un diámetro ligeramente más estrecho que la apertura y córtalo a la longitud de la bisagra más 3/4" (1,9 cm). Haz un pequeño bucle con esta longitud extra e inserta el pasador. Este bucle será tu manija para que puedas tirar del pasador y separar la placa frontal de la posterior. De esa manera es más fácil de empacar: la placa frontal encaja dentro de la placa posterior.
Si los kanagu mawari se están terminando de una manera diferente o se están acordonando en su lugar, aplica su acabado a la dō ahora. Puedes terminarlo con el método que prefieras: recubrimiento en polvo, pintura o lo que sea. Si los kanagu mawari se van a terminar siguiendo el mismo estilo que la dō, aplícalos primero y luego termina la dō.
Coloca la munaita según tu método preferido (remaches, cordón en suspensión o cordones cruzados). Así es como también harás las wakiita y la oshitsuke-no-ita. Ten en cuenta que la oshitsuke-no-ita ya tendrá las watagami unidas en este punto.
Es hora de unir las kusazuri, cualquier accesorio de metal (hassō byō, apliques heráldicos, accesorios para sashimono, etc.), y cordones y ranas (cierres).
Para sujetar la dō, necesitarás una longitud de 10"(25 cm) y otra de 18"(45 cm) de cordón. Estos forman los takahimo, los lazos de cierre. Ata el cordón corto en un pequeño bucle y pasa los extremos a través del par de agujeros que hay en el lado abierto de la placa posterior, y átalo en el interior. Pasa el cordón más largo hacia afuera a través de los agujeros en el lado abierto de la placa frontal. Terra de él de modo que un extremo tenga aproximadamente el doble de longitud que el otro extremo, y haz un nudo cerca del dō. Esto te dejará con longitudes desiguales.
Para sujetar la dō, tirarás del extremo más largo a través del bucle y luego hacia adelante, y lo atarás al extremo más corto en un nudo de lazo.
Si estás haciendo una ryō-awase dō, que se sujeta con lazos en ambos lados y no tiene bisagra, te espera una construcción más fácil. Mira la foto a la izquierda para una ryō-awase dō típica.
Una vez hecho todo esto, deberías forrar la dō. Corta un poco de cuero negro flexible o tela negra para que coincida con el cuerpo (menos los kanagu mawari) por delante y por detrás, y pega los paneles de forro en su sitio.
Si estás colocando una sección forrada en la parte superior de la dō para acolchar las watagami y darle una protección al cuello, esto es totalmente opcional. La protección del cuello y las alitas están hechas como una brigantina (kikkō), mientras que la parte debajo de la propia armadura está simplemente acolchada. Las secciones de tela se hacen de la misma manera que se describe en el capítulo “Antes de empezar”. La única diferencia es que tienen la adición de 1/2" (1,25 cm) de guata entre la capa interna de lienzo y la tela de forro.
Este forro se une a las watagami mediante pares de pequeños agujeros que debe abrir a lo largo del borde de la watagami y a lo largo del borde interior superior de la oshitsuke-no-ita. Estos agujeros son para las “grapas de cordón” con las que ya deberías estar familiarizado.
Si planeas usar una manchira (vea el capítulo “Armadura Miscelánea”), la sección de forro es totalmente innecesaria, e incluso una molestia.
Una Dō con Láminas Acordonadas
Ten en cuenta que, contrariamente a la idea errónea común, la armadura japonesa acordonada —al menos en los estilos modernos— no se mueve, y las láminas no son flexibles. La armadura se mantiene rígida mediante piezas especiales de acordonado llamadas tomegawa (literalmente “cueros de parada”). Si la dō que está haciendo está acordonada, ya sea solo por una lámina o en su totalidad, debes abrir unos agujeros especiales en tus placas además de los del odoshi mismo para estos tomegawa. Los tomegawa son trozos cortos de cordón fino (recomiendo tendón artificial) que pasan a través de estos agujeros y la fila más superior de agujeros para el acordonado. Esto es lo que hace que las armaduras acordonadas sean rígidas. Para el sugake odoshi, hay un conjunto de agujeros por fila de acordonado; para el kebiki, es un conjunto de agujeros cada 3" (7,5 cm) aproximadamente.
La foto muestra una armadura acordonada en sugake odoshi cyo acordonado se está desgastando, y los tomegawa son visibles donde debería estar el acordonado.
La ilustración a la izquierda muestra el método adecuado para hacer esto. Si vas a luchar con esta armadura, podrías pensar que el método de acordonado para solidificar la dō no va a resistir los golpes —y podrías tener razón. Una opción en su lugar es poner un remache a través de las dos placas mediante un agujero entre los agujeros de acordonado superiores. Este remache, por supuesto, estará oculto bajo el acordonado cruzado. Tendrás que pasar el kedate a través de los dos agujeros superiores primero, luego insertar el remache y remacharlo, y terminar insertando el acordonado a través de la segunda fila de agujeros, ocultando el remache.
Puede que no haga falta decirlo, pero si estás acordonando tu armadura, tendrás que hacer todos los detalles de acabado —lacado, etc.— antes de comenzar su acordonado. El enlace a la derecha te proporcionará medidas sobre el espaciado adecuado de tus agujeros dependiendo del ancho del acordonado que estés usando.
Aparte del acordonado, los detalles de construcción son virtualmente idénticos a los de la dō remachada. Una diferencia es que las dō de construcción acordonada frecuentemente tienen una pequeña sección de acordonado de armadura en cada extremo del tateage (tanto frontal como trasera) para ayudar a sostenerlos.
Conversión de Patrón: Haramaki Dō
Variante: Para hacer una haramaki dō a partir de cualquier patrón dado, comienza tomando el patrón hecho con cartulina y encontrando el punto central de las placas posteriores, y dibujando una línea vertical a 1" (2,5 cm) a cada lado de ella. Corta el patrón por las líneas marcadas, y pega con cinta los bordes “internos” a los bordes de las láminas frontales. Esto te da una sola placa larga y curva para cada lámina (¡pero asegúrate de ignorar la parte que se va a solapar con la placa frontal cuando las alinees!). Esto también producirá una brecha de 2" (5 cm) de ancho por la mitad de tu espalda. Puedes cortar una brecha más ancha para reducir el peso si planeas fabricar una “placa de cobarde” para cubrir la espalda.
Une los patrones de láminas con unas pocas tiras de cinta adhesiva y manténlos cerrados sobre tu cuerpo. Usando un Sharpie, marca las líneas para las bisagras (ya sean dos, una a cada lado; o cuatro, en las “esquinas”). Necesitarás dos bisagras para hacer la sakura dō o cuatro bisagras para hacer una go-mai haramaki dō. Corta los patrones para adaptarlos a estas marcas. Asegúrate de numerar e identificar claramente las diversas piezas de lámina (ej., numera las láminas 1, 2, 3, y sus segmentos como 4a, 4b, 4c, etc.), ya que de lo contrario el proceso podría volverse confuso muy rápidamente.
Marca, corta y perfora las láminas. Etiquétalas. ¡Manten sus piezas organizadas!
A partir de este punto, la armadura se construye más o menos como normalmente, con la diferencia de que pondrás cuatro bisagras (o dos) en lugar de la estándar en el lado izquierdo.
Cuando estés listo para colocar la oshitsuke-no-ita, debes cortar dos de estas placas en lugar de una sola. El ancho de la oshitsuke-no-ita corresponde, por supuesto, al ancho de la parte superior del tateage posterior. Las watagami se unen a ellas de la manera normal.
Pon un solo conjunto de kohaze en los bordes internos de las placas de la oshitsuke-no-ita, mirando hacia la columna vertebral. Cuando se sujetan, mantienen la espalda cerrada. Si estás planeando hacer una placa de cobarde (vea abajo), puedes poner un segundo conjunto de kohaze en la parte inferior, en la zona lumbar.
Si no estás planeando una placa de cobarde, coloca un trozo de cordón en el borde inferior de cada una de las placas posteriores justo debajo del acordonado suspensorio para las kusazuri. Estos cordones deben ser suficientes para envolver tu torso y atar la armadura cerrada en el frente.
Haciendo una placa de cobarde: Esta es una sección delgada de armadura idéntica en estilo al resto de la dō, que se usa en el centro de la espalda para proteger esta de ataques. Deriva su nombre algo burlón de que se consideraba que solo un cobarde necesitaba una (N. del T.: porque solo un cobarde le da la espalda al enemigo). Técnicamente, también se llamaba se-ita, o “placa de espalda”.
El ancho de la se-ita refleja cualquier sección dada de la espalda; si cada placa de la oshitsuke-no-ita tiene 5" (12,5 cm) de ancho, también lo tiene la oshitsuke-no-ita de la placa de cobarde. Si la dō es de láminas remachadas, también lo es la placa de cobarde; si la dō es de construcción de escamas, ídem. Colgando de la placa de cobarde hay un solo conjunto de kusazuri.
En cada esquina de la oshitsuke-no-ita de la placa de cobarde, coloca un kohaze. Estas ranas encuentran a sus compañeras en la base de las watagami, a las que se sujetan para mantener la placa de cobarde en su lugar.
En el centro de la segunda lámina, o la tercera si estás usando el patrón de mayor número de láminas, coloca un agamaki-no-kan (como se describe en el capítulo “Antes de empezar”).
A cada lado de la base de la se-ita (justo debajo del acordonado suspensorio para las kusazuri) coloca una longitud de cordón suficiente para envolver tu torso y atar la armadura cerrada por el frente.
Conversión de Patrón: Go-mai Dō
Cuando hagas una go-mai (cinco placas) dō, debes modificar ligeramente el patrón. Comienza pegando con cinta los lados izquierdos de los patrones de láminas posteriores a los lados izquierdos de sus láminas frontales correspondientes. Como la go-mai dō es esencialmente solo una concha de almeja modificada con cuatro bisagras en lugar de una, lo que esto hace es eliminar esa bisagra y permitirte marcar las otras. Marca y haz el patrón modificado (marcando los puntos de bisagra) como se menciona en la sección anterior, “Haciendo una Haramaki Dō”.
Aparte del número y colocación de las bisagras, la construcción es virtualmente idéntica a la dō convencional. La única diferencia crítica es que las wakiita no pueden de ninguna manera ser remachadas al tateage, o las bisagras no se moverían. Con una go-mai dō, las wakiita se aseguran al tateage con un pequeño trozo de cordón, como se describió anteriormente para las armaduras acordonadas.
Una cosa de importancia crítica que debes recordar es esta: ya sea que haya una bisagra o cuatro, como se ve desde arriba, la dō forma una curva suave en todo momento. No debería haber “esquinas” o “bordes” en la ubicación de las bisagras. La dō es un círculo, no un cuadrado.
La Sendai Dō
Esta es una armadura de cinco secciones de construcción a base de amplias placas sólidas. Es inusual en el sentido de que esta es la única forma de coraza que no tiene mucha intercambiabilidad con otros estilos. Es decir, el estilo de watagami con esta armadura, con sus kohire sólidas unidas y gyōyō alargadas y articuladas, es único para la sendai/yukinoshita dō, al igual que las kusazuri, que presentan hasta once conjuntos. Las yukinoshita dō son también armaduras extremadamente simples, y no están adornadas con cuero impreso u otras variaciones elegantes.
El patrón proporcionado es para nuestro proverbial “señor japonés típico”. Para modificar los patrones proporcionados para adaptarse a tus medidas personalizadas, toma tu medida de pecho (suma 2" (5 cm)), tu medida de cadera (suma 1" (2,5 cm)), y tu medida de axila a cadera (resta 5" (12,5 cm)). Divide estas medidas proporcionalmente de acuerdo con el patrón (ej., los anchos inferiores de las placas laterales y la placa frontal son aproximadamente los mismos, la placa posterior es aproximadamente un 20 por ciento más ancha; y las medidas a nivel del pecho son diferentes). La ilustración a la izquierda muestra la disposición de las placas en el patrón.
Usando cinta en lugar de bisagras remachadas para mantener unido el patrón del torso, asegúrate del ajuste. Usa una tira de cinta para asegurar la dō cerrada debajo de tu brazo derecho. Muévete un poco. Asegúrate de tener un rango de movimiento satisfactorio para tu estilo de lucha. Cuando estés satisfecho con el patrón, transfiérelo a acero de calibre 18 (1,3 mm) (calibre 16 (1,6 mm) o incluso tal vez 14 (2 mm) si planeas luchar con él) y corta las placas. Puedes necesitar algo de ayuda para asegurarte de que las watagami y kohire están en el lugar correcto, de modo que cuando retires los recortes para las bisagras, estas estén en los lugares correctos.
Curva las placas laterales y los kanagu mawari.
A menos que estés haciendo la dō para alguien muy delgado, la placa frontal recibe un ligero abombado para acomodar la barriga. Este es un abombado muy suave, idealmente no más de una pulgada de profundidad. Los bordes izquierdo y derecho deben ser planos, sin embargo, para acomodar las bisagras.
La placa posterior presenta una curva compuesta, dándole la impresión de una m cursiva. Esta curva aparece suavemente también en la oshitsuke-no-ita.
Coloca todos los kanagu mawari antes de poner tus bisagras.
Curva las watagami y conforma las kohire. Asegúrate de que encajen bien antes de remachar las bisagras. Las bisagras van debajo de las placas, con la nervadura de la bisagra ocupando el espacio entre los bordes.
Curva las gyōyō para seguir la línea de la watagami y remacha tu bisagra en su lugar en el extremo delantero. Con este tipo de armadura, la rana emerge debajo de la watagami (en realidad la gyōyō) en lugar de sobre ella.
Remacha las bisagras para unir las watagami a la oshitsuke-no-ita.
Las bisagras del cuerpo en la mayoría de las yukinoshita dō están en el exterior de la armadura, en lugar de en el interior como es habitual. Toma tus bisagras de piano y corta cuatro trozos de longitudes tales que que dejen un espacio de 1/4" (0,6 cm) por encima y por debajo de la bisagra en las placas del torso. Remacha las bisagras en su lugar, pule las cabezas planas y pruébatelo para un ajuste aproximado.
Termina/pinta la armadura. Ten cuidado al hacer las bisagras; asegúrate de moverlas unas cuantas veces mientras la laca se seca para asegurarse de que no se agarroten. De hecho, he conocido armeros que terminan la armadura y las bisagras antes de aplicarlas, y luego liman cuidadosamente los remaches planos y aplican pintura o laca solo a las partes afectadas.
Ahora es el momento de instalar todos los acordonados y lazos. Si estás poniendo una rana en el centro-frente inferior para sostener los haidate, instálala ahora también. Este es también el momento de colocar cualquier accesorio para un sashimono.
El último paso es la aplicación de cualquier kanamono (accesorios de cobre dorado o latón) que puedas querer poner en la armadura. Esto incluye cualquier hassō byō y hassō kanamono y ojales.
Ahora pasa a las kusazuri, detalladas a continuación. Recuerda que necesitarás al menos nueve, y más probablemente once conjuntos de kusazuri. Una vez que estén terminados y acordonados en su lugar, puedes forrar la dō. Corta cuero fino o tela negra para cubrir el interior de cada una de las placas del torso y pégalas en su lugar. El forro debe estar en cinco piezas separadas, al igual que las placas del torso. Recuerda que el forro no cubre los kanagu mawari excepto por cualquier borde unido a las placas del torso.
La Hotoke Dō
Esta es una armadura de concha de almeja de dos placas sólidas. El patrón está proporcionado, y los detalles de construcción deberían ser bastante claros con lo que he escrito antes. Obviamente, hay mucho abombado que hacer en esta dō.
Una variación común es la hatomune dō, una coraza lisa con una cresta vertical en el centro de la pieza frontal, que se inspiró en las armaduras europeas. Este es también el patrón que usaría para hacer una niō-dō o cualquier otra forma de armadura en relieve.
Los detalles sobre el diseño y la construcción de artículos para esta armadura como los kusazuri, las watagami, etc., son idénticos a los del okegawa dō, así que consulta los patrones e instrucciones anteriores para su construcción.
No se debes usar cuero estampado; esta es una dō simplemente lacada que puede ser pintada con un escudo heráldico, o incluso en relieve con imágenes de la mitología japonesa. Ni siquiera voy a sugerir cómo hacer eso; solo te estoy dando el patrón. Diviértete.
Alternativamente, puedes hacer los kanagu mawari (la munaita, oshitsuke-no-ita y wakiita) como placas separadas; esto se hacía bastante comúnmente y es una forma de hacer que la hotoke dō sea un poco menos “común”. El patrón que he proporcionado es para la versión más simple y es virtualmente idéntico a la foto de arriba.
Las Kusazuri
Patrón y Medida
Como las armaduras modernas estaban más ajustadas al cuerpo, tenían una mayor circunferencia al nivel de la axila que en la cintura. El patrón clásico refleja las medidas de la dō con las kusazuri. Es decir, la medida total de las láminas más superiores de las kusazuri es igual a la medida de la cintura de la dō, y la medida total del fondo de las láminas más inferiores debe igualar la circunferencia de la parte superior de la nagagawa dō.
Además, si la dō es del modelo más antiguo, habría cuatro láminas en cada conjunto de kusazuri; si es del patrón más nuevo, habría cinco. Este patrón no siempre se seguía, pero se consideraba el ideal.
Las kusazuri casi nunca se cortaban como rectángulos rectos. Son trapezoides. Cuando crees tu patrón, recuerda que habrá un solapamiento de 1/2" (0,6 cm) de placa a placa, así que ten esto en cuenta al medir y cortar. De lo contrario, tendrás kusazuri que tienen una apariencia de borde dentado. Por supuesto, si tus kusazuri son de hon kozane o kiritsuke zane (ej., construcción de escamas o pseudo-escamas), entonces en realidad son rectángulos.
No hay razón por la que no puedas aumentar los anchos por una fracción de pulgada más allá de la “medida ideal” para mantener un solapamiento agradable y limpio —yo lo hago.
Decide cuántos conjuntos de láminas deseas (seis, o usualmente siete, siendo el número más común), y divide la cintura de la dō por ese número para llegar al ancho de la placa superior de tus kusazuri. Para algunas armaduras, puede que tenga que ajustar ligeramente las medidas. En otras palabras, si estás haciendo una armadura de concha de almeja que planeas poder desmontar (ej., retirar el pasador de bisagra y hacer un pecho y espalda separados para almacenamiento), debes hacer una medida separada para la espalda (cuatro paneles) y el frente (tres paneles). Esto puede, por supuesto, hacer que los paneles frontales sean ligeramente más anchos que los de la espalda; no hay nada de malo en esto. Si estás haciendo una yukinoshita dō y tienes una cintura de 45” (112,5 cm) o más, podrías considerar hacer 13 conjuntos de kusazuri en lugar de 11.
Las láminas deberían ser del mismo material que la dō, así que si tu dō está hecha de láminas de 2 1/2" (6,25 cm), también deberían serlo tus kusazuri —aunque no hay nada de malo en hacerlas un poco más estrechas (pero si lo haces, debes recordar hacer las sode más estrechas para que de la sensación de ser un conjunto armonioso).
El número de láminas está, como habrás adivinado, usualmente basado en el número de láminas en la nagagawa dō. Sin embargo, esto no está escrito en piedra. Una armadura de vasallo u okashi dō típica puede tener solo tres (a menudo ligeramente más anchas de lo normal) láminas, por ejemplo. Generalmente, estarás mejor protegido con cuatro o cinco, dependiendo de la nagagawa dō.
Acordonado Suspensorio:
El acordonado suspensorio —el yurugi ito— es tradicionalmente kebiki, incluso cuando el resto de la armadura está acordonado con sugake odoshi. Solo las armaduras más baratas o más deliberadamente subestimadas acordonaban el yurugi ito en sugake odoshi. Mientras que el yurugi ito en armaduras antiguas no era más largo que la medida del kedate (el acordonado entre láminas ordinarias), en las armaduras modernas la medida es mayor. El yurugi ito típicamente mide unas 4" (10 cm) completas desde el agujero de acordonado en la dō hasta la parte superior de la lámina de las kusazuri.
Kusazuri con Cinturón:
Aunque el acordonado se hace por tradición directamente de la dō a los kusazuri, una característica en armaduras posteriores es que tenían el acordonado yendo a una especie de cinturón que a su vez se ata a la dō en varios lugares. Esto hace que las kusazuri sean extraíbles. Es una alternativa admirable cuando estás haciendo una armadura que deseas poder desmontar para poder empaquetarla.
El cinturón tiene aproximadamente 1" de ancho (2,5 cm), y es lo suficientemente largo como para alcanzar desde un extremo de la armadura hasta el otro. Si estás usando este método de unión, puedes hacer que todos sus conjuntos de kusazuri sean del mismo tamaño, ignorando los problemas de diferentes anchos de placa. Normalmente el cinturón era de un color canela oscuro natural, aunque no hay razón por la que no pudieras teñirlo de negro o rojo para combinar con tu armadura.
El cinturón se sostiene mediante simples nudos de lazo cada 4"(10 cm) aproximadamente, con el cordón de nudos emergiendo de la dō en la cintura. Esto estará cubierto de todos modos cuando te ates tu faja de cintura.
Alternativas:
Si no deseas usar acordonado para la suspensión, puedes usar paneles de tela acolchada forrados con cuero o malla. Corta tu panel de 5" (12,5 cm) de largo. El ancho inferior es el ancho de la lámina superior de las kusazuri. Para la medida superior, debes dividir la cintura por el número de conjuntos de láminas y usar el número resultante. (Por ejemplo, si la cintura de tu dō es de 38 1/2" (98 cm) y planeas hacer siete conjuntos de láminas, la parte superior debe ser de 5 1/2" (14 cm) de ancho).
Los 1/2" (1,25 cm) de más arriba se doblan hacia abajo mientras coses el panel a la dō. La parte inferior simplemente desaparece debajo de la parte posterior de la lámina superior de la kusazuri y se cose con una fila de acordonados cruzados o nawame odoshi.
Si estás usando tela, házla igual que con otras piezas de tela descritas aquí (ej., de tres capas) con los bordes superpuestos con cinta al bies negra.
Decoración
Debes diseñar y decorar tus kusazuri después de los otros accesorios colgantes. Esto significa, por supuesto, que no necesitan seguir exactamente el mismo patrón y estilo de la dō.
Las Kanagu Mawari
Para una dō, las kanagu mawari consisten en la munaita, wakiita, oshitsuke-no-ita y watagami.
Formación de las Placas
Corta la munaita y la oshitsuke-no-ita según el patrón proporcionado, pero al ancho de la parte superior del tateage. El ancho de las wakiita también depende del espacio que necesites para el espacio libre de la axila. Hay varias formas diferentes de unir las kanagu mawari a la dō; haz clic en la pequeña ilustración a la izquierda y aparecerá un PDF mostrando detalles que ofrecerán más opciones para personalizar la armadura que estás haciendo.
Si estás uniendo estas placas a una dō de construcción hon kozane o kiritsuke kozane o planeas usar una fila de acordonados cruzados para asegurarlas, coloca la lámina más superior a lo largo de la placa que toque y marca todos los agujeros desde la línea más superior de acordonado. Las solapas extendidas en cada extremo y en el medio son para dar a los hassō byō un asiento a través de la primera placa y la placa de kanagu mawari. Marca los agujeros aquí, también, para las filas primera y segunda. Estos agujeros recibirán el acordonado.
Si está remachando las kanagu mawari a la dō, en vez de lo anterior corta la parte inferior como una línea recta, ya que necesitarás asientos de remache para toda la longitud de la placa. Esta diferencia en el corte se puede observar en el patrón para la munaita, en la cual te muestro tres estilos diferentes para una parte superior de munaita, y las dos líneas inferiores diferentes.
Si deseas usar cordón suspensorio para sostener las kanagu mawari a la dō —una opción poco común pero viable— perfora una línea de agujeros para kebiki o sugake, como quieras, con distancias apropiadas al ancho del acordonado que estés usando. Esta línea debería permitir acordonado suspensorio tan largo como el resto del kedate de la armadura (si hay alguno). Esto puede no ser posible con la munaita; puedes hacer ese acordonado más corto o extender la altura de la munaita.
Independientemente de lo que planees hacer para terminar tus kanagu mawari, una característica común que podrías considerar es deformar hacia afuera los 1/4"-1/2" (0,6-1,2 cm) superior de las wakiita para evitar pellizcos. A veces se le da el mismo alabeo a la munaita; pero la oshitsuke-no-ita siempre es plana.
La pieza más difícil de hacer bien es la watagami, ya que el patrón depende realmente de tus medidas. Recuerda usar metal de calibre 14 o 12 para esta sección si vas a usarla en combate. El metal soporta algo de tensión, y me gusta hacerlas resistentes.
El patrón mostrado aquí es para una dō típica; puede que tengas que alterarlo. Para la longitud, considera que la brecha entre el extremo de la watagami y la parte superior de la munaita debería ser de 3"-4" (7,5-10 cm). Para tu ancho real, no deberías tener que cambiarla mucho. Considera como regla general que la base de cada watagami es aproximadamente un cuarto del ancho de la oshitsuke-no-ita.
Las marcas en el costado de la watagami son para las ranas para asegurar las sode y/o kote. Dado que tendrás que personalizar estos patrones de alguna manera, te recomiendo que hagas unos patrones de cartulina de la watagami y la oshitsuke-no-ita, pegándolas a la dō, y hagas que un amigo te ayude a marcarlas en el lugar correcto. Si la parte superior de tu hombro está en el punto A, cada rana debería estar aproximadamente a 2 1/2" (6,25 cm) adelante y 2 1/2" (6,25 cm) hacia atrás de ese punto.
Tienes la opción en la watagami de poner un solo par de ranas para tus kote (si planeas prescindir de sode), o dos pares (para kote y sode). Si tus kote son de la variedad de atar, necesitas solo un par para las sode. Sin embargo, todavía puedes sujetar ambos con un solo par, que es el método que prefiero personalmente. Este método se describe en el capítulo “Poniéndotelo Todo”.
Si tus watagami tienen kohire de placa o lamelares unidas, tus ranas emergerán de debajo de la watagami en lugar de sobre ella. Esto es porque no puedes sujetar tus kote sobre las alitas.
Terminando las placas
Como se describe en el capítulo anterior, tus kanagu mawari pueden terminarse de una de varias maneras. Si optas por paneles de cuero impreso, estos paneles se hacen de acuerdo con los métodos descritos en el capítulo “Antes de empezar”. Se extienden hasta los extremos de las placas, con el koberi (el cuero de borde) en los bordes. Estos bordes siempre están superpuestos con fukurin para ayudar a mantener el cuero en su lugar.
Si estás decorando las kanagu mawari de cualquier manera que no sea lacarlas en el mismo color y hacerlas contiguos a la dō, debes terminarlas completamente antes de hacer cualquier otra cosa. Esto incluye cualquier cuero estampado o fukurin.
La placa terminada se une a la placa terminada. En otras palabras, la watagami terminada se une a la oshitsuke-no-ita terminada, y esta pieza combinada se une a la dō terminada.
Accesorios para un Sashimono
Necesitará experiencia con el trabajo de metal en caliente para hacer parte de los accesorios del sashimono. Usa barra de 3/8" (0,9 cm) (redonda o cuadrada) para esto.
Comienza haciendo el marco central con una dimensión interna de un cuadrado de 1 1/2" (3,1 cm) o un círculo de 3/4" (1,9 cm). Es cuadrado ya que algunos estandartes sashimono realmente se asientan en largas fundas con forma de caja que están a su vez unidas a la armadura. Si solo estás usando un poste de estandarte, haz el receptor redondo en lugar de cuadrado.
A continuación, haz dos brazos. Si estás usando barra cuadrada, redondea los 1/2 " (1,2 cm) del extremo de cada brazo a aproximadamente 3/8" (0,9 cm) para que pueda girar en la carcasa. Si estás usando barra redonda, reduce el diámetro ligeramente en los 1/2" (1,2 cm) del extremo.
Suelda los brazos al marco central y lima o pule suavemente cualquier bulto o exceso de soldadura. Ahora has completado la pieza llamada “kattari”.
Coloca el kattari (soporte) terminado contra la oshitsuke-no-ita. (Es más fácil hacer esto antes de unir la oshitsuke-no-ita a la dō.) Asegúrate de que el medio esté en la línea central y los bordes estén aproximadamente a dos tercios de la parte superior. Marca alrededor de los bordes con un Sharpie. Esta marca es donde colocarán las piezas de sujección. Para las piezas de sujección, puede usar un par de pasadores de chaveta o hacer un par con otra barra. Ten en cuenta que realmente son solo pasadores de chaveta grandes.
Algo que podrías querer hacer es deslizar los pasadores de chaveta en el soporte y luego hacer una “cabeza” (como en un remache o clavo) en los extremos de los brazos para que el soporte no se deslice en ninguna dirección sobre los pasadores. Luego conectas los pasadores a la dō.
Asegura las piezas de sujección, luego termina la oshitsuke-no-ita como normalmente lo harías. El paso final cuando todo esté hecho es lacar el kattari y encajarlo en su lugar con las piezas de sujección.
Si deseas hacer uno simple, rápido y obviamente barato, corta el patrón que se muestra de madera contrachapada de 1/4" – 3/8" (0,6-0,9 cm) (¿sobras de hacer tu cofre de armadura?) y lácalo en negro. Esto se une a la dō mediante un par de cordones en cada extremo que pasan a través de un par de agujeros en la oshitsuke-no-ita y se atan adentro. Esto es adecuado para armaduras económicas, tipo vasallo.
Para hacer el receptáculo base, el machiuke, traza el patrón de “copa” sobre un trozo de metal de calibre 18, y la “espalda” sobre un trozo de metal de calibre 14 o 12, y recórtalos. Perfora todos los agujeros.
Gira sobre la parte superior de la copa como se marca para suavizar el borde y dóblalo hacia adentro como se muestra en la ilustración. No remaches nada todavía.
Curva y alisa la parte inferior de la pieza posterior y colócala detrás de la copa. Inserta dos remaches, con las cabezas dentro de la copa. Remacha los remaches. Tu uketsubo está terminado.
Colócalo en el centro de la parte inferior de la espalda de la dō de modo que la parte inferior de la copa esté al mismo nivel que los agujeros para el acordonado suspensorio de las kusazuri. Marca los agujeros con un Sharpie, taládralos y sujeta el machiuke en su lugar con una longitud corta de cordón anudado adentro.
Haciendo una Maekake Dō (Haraate)
Si estás haciendo una maekake dō o haraate, sigue la información general proporcionada anteriormente (eliminando cualquier placa posterior y bisagras, por supuesto). Marca los bordes, ya que tampoco hay longitud extra en el lado derecho para un solapamiento. En ambos bordes extremos de la placa más inferior, perfora agujeros para los lazos de cintura. Termínalo como de costumbre. La ilustración a la izquierda es de un tipo más caro de maekake dō, una mōgami haramaki de tres secciones.
Las watagami para una maekake dō son suaves. Recomiendo cuero grueso del tipo usado para cinturones, de 1"-1 1/2" (2,5-2,7 cm) de ancho. Por cuestiones de estética, puedes decorarlo para que se parezca al cuero estampado o puedes simplemente teñirlo de negro o rojo (todos son alternativas aceptables).
Corta dos correas lo suficientemente largas para alcanzar desde la esquina de la wakiita a través de tu espalda y sobre el otro hombro. La correa debería terminar aproximadamente a una pulgada de la parte superior de la munaita. Redondea las esquinas en un extremo, y corta el otro extremo en un semicírculo. El extremo semicircular, por supuesto, es el frente. Perfora dos agujeros cerca del extremo para los kohaze y cuatro agujeros (dos pares de dos) en el otro extremo para una sujeción de acordonado cruzado en la wakiita.
Instala los kohaze.
Perfora las dos wakiita para corresponder a los agujeros de acordonado cruzado en las correas, y asegura las correas en su lugar con trozos de acordonado. Si planeas usar kote y/o sode con estaa dō, póntelos y consigue que alguien te ayude a marcar la ubicación de los agujeros en tus watagami para las kohaze requeridos. Instale las kohaze como lo harías para una watagami de placas sólidas.
Lo último que necesitas hacer es cortar dos trozos de cordón para los lazos de la cintura. Asegura los cordones. La longitud debería permitirte tirar de los cordones alrededor de la espalda y hacia el frente donde los atas hacia abajo. Si lo prefieres, puedes cortarlos extra largos para permitirte atar el cierre de la armadura en la espalda.